Всех благодарю за советы

Товариши подскажите как еще регулируется зажигание на моновпрыске кроме ГРМ!?

1. Будут одинаково несовпадать(уходить дальше не будут)
2. Ставить обратно проставку нет необходимости. (я почти 15 лет ездил на асконе с дрыгом 13S на 76 бензине без всяких проставок - аскона и сейчас на ходу)

Проверь компрессию в горшках.
Проверь стробоскопом искру. Сразу будет видно - искра постоянная, вовремя ли?. Не плавает ли на постоянных оборотах. (стробоскоп стоит примерно 400р - вопросов снимает массу)
А уже потом за карб.

Спасибо.
Вопрос решился первым вариантом: перекинул ремень на один зуб и все стало хорошо)

kukopko
Привет. Думаю, наш разговор про зажигание нужно продолжать здесь
Так вот, по поводу необходимости вакуумника УОЗа: пока был в отпуске, поменял выхлопную полностью и поставил распред от 13S. После этого настраивал зажигание и решил немного поэкспериментировать и заодно померял разгон до сотни. Я замерял время разгона на одном и том же прямом ровном участке дороги с разными установками зажигания и вот что получилось:
1. Зажигание установлено правильно: 13-14 сек. При этом даже при "тапке в пол" на 60 км/ч на четвертой детонация не появляется.
2. Зажигание позже примерно на 3 мм по меткам на корпусе трамблёра: 16-17 сек.
3. Зажигание позже примерно на 6 мм по меткам: 18-19 сек.
Третий вариант примерно соответствует работе двигателя вовсе без вакуумника. По-моему, разница в 6 сек до сотни - весомый аргумент в пользу вакуумного регулятора

Привет всем! Подскажите плз, вот такая ситуация: сломал ключ в зажигании, теперь стартую путем контакта проводов вручную... нечаянно один провод каснулся рулевой колонки, был красивый феерверк, провода сильно нагрелись. После этого (видимо) перестала заводиться, искры нет. Мне тут человечик сказал что возможно полетел предохранитель... Есть ли вообще такой предохранитель и где он находится?

Приветъ, Андрей! Я не противник вакуумника на трамблёре. Согласен в его пользе, и понимаю, что он важен при ускорениях. Но двигатель 1,3 маломощен для гонок, поэтому пытаться из него сделать ракету, болид... - не вижу необходимости. Честно говоря, Мало времени, что бы восстановить свой вакуумник.
И вопрос - почему ты решил, что зажигание без вакуумника будет позже примерно на 6 мм?
А если я схитрю - и поставлю пружинки послабже на центробежном регуляторе(я практически никогда не кручу дрыг более 3500) - что бы раскручивать зажигание пораньше?
Практически никогда процесс детонации долго не длится(если правильно крутить дрыг и выставлено зажигание) Самая опасная детонация - при калильном зажигании, при перегретых деталях дрыга, свечи... .
Ускорение длиться полминуты, скинул ногу - катись накатом. Разные режимы дрыга, особенно в городе. Да и в дальних поездках редко дорога ровно, однообразная.
А почему в этой теме? - основной вопрос был про карбюратор?

А ты смотреть не пробовал преды??? Они над левой ногой водителя находятся.

Ну, здесь и наоборот рассуждать можно. 1.3 и так маломощный, так зачем его ещё и ослаблять неправильным зажиганием.


А потому, что если вакуумника нет, тебе придётся трамблёром выставить начальный УОЗ гораздо позже, иначе детонация будет возникать даже при лёгком нажатии на газ.


Обманешь сам себя Вакуумник делает зажигание позже при нагрузках и как раз в основном до 3000 оборотов. А тут у тебя будет совсем плохо - вакуумника нет, так ещё и центробежный будет делать зажигание раньше, помогая появляться детонации.


Детонация бывает очень разная... При не сильно раннем зажигании она слышна как легкий шорох в некоторых режимах работы движка. А если сделать зажигание значительно раньше - будет уже страшный громкий стук. Как звучит детонация при калильном зажигании и перегреве я, слава Богу, никогда не слышал.


Ну, мы же там и про необходимость вакуумника спорили.

над левой ногой посмотрел, все целы... искры нет

Звони цепь, может сам провод где перегорел, или "отгорел" от контакта какого-нибудь. Раз ты говоришь сильно провода нагрелись...

У меня, кажется, на зажигание отдельный предохранитель, висит на проводах где-то под рулевой колонкой, за замком зажигания. Поищи там.

У меня тоже там висит пред., только не знаю от чего он.

Медленнее только при разгоне. Но согласен, и восстановлю при возможности - от чего взять мембрану?



Начальный угол выставлен стробоскопом на холостых. А детонации не слышу! Хотя тоже активно стартую часто.(это же питер). Что-то кто-то из нас неправильно воспринимает. Я больше по жизни практик. Ни разу не прогорали ни клапана, ни горшки. И пока ни на одном опеле. Могу ещё раз порекомендовать вызвать исскуственно детонацию, что бы её слышать и знать(как сказано в книгах - короткая детонация не опасна. по твоим ссылкам!) На 4ой передаче в горочку - будет снижение оборотов, а затем подёргивание машины. Вот именно такого я избегаю!!! Лучше переключиться на пониженную!!!



Разве позже? Вспомни график.
Интересный момент у меня остался и сейчас. У меня нет выхода на УОЗ(вакуумник) с карба, при наличии линии задержки. Так как линия задержки отключена - возможен забор вакуума именно с неё. Отверстие на карбе подобное. Только с другой стороны заслонки. Либо карб меняли ранее, либо забор вакуума брали с другого штуцера - с какого? Описания такого карба я не увидел пока.

И вопрос по забору? вакуума на воздухан, тонкий шланг - остался открытым. Там, в коллекторе - отверстие прямое? Я пробовал металлическим штырьком - звук металла в ответ.



А при калильном зажигании, при отсутствии эл/магнитного клапана невозможно заглушить машину. Очень неприятный момент - двигатель просто разносит. При выключенном зажигании он продолжает трястись.

И ещё вопрос - "...поставил распред от 13S..." - чем он отличается от 13NB?

Распред отличается, чем отличиется чтай тему сравнения моторов. А машина у тебя не глохнет, по тому что лампочка у тебя стоит в заднем стоп сигнале одноконтактная, а должна быть 2-х. Поменяй лампочку.

Спроси у sannmarch, он как раз менял то ли мембрану, то ли весь вакуумник на что-то отечественное.


Спасибо, я тоже по жизни практик и звук детонации я знаю очень хорошо, т.к. много настраивал зажигание на разных машинах, не только на кадике.


Ну это ещё не детонация, просто нехватка мощи. Ничего страшного в этом нет, хотя лучше и правда переключиться на пониженную.


Именно позже. Посмотри ещё раз в теме про карбюратор, мы с sanmarch очень подробно там разжевали весь процесс работы вакуумника. Да и просто если посмотришь на трамблёр с вакуумником, увидишь, что при увеличении давления в коллекторе (нажатие на газ) он поворачивает площадку с датчиком в сторону вращения распреда, то есть зажигание становится позже.


Может твой карб собран из двух ? Верхняя половина от одного, нижняя - от другого. Для вакуумника годится любой штуцер, выходящий под ДЗ. Странно, что отверстия в коллекторе у тебя нет при наличии шланга. Оно бы вполне сгодилось для подключения вакуумника. Можно просверлить, только для этого придётся сливать охлаждайку и снимать коллектор.


Это не калильное зажигание, а неработающий ЭМ-клапан отсечки. Ещё так бывает при дырявой прокладке карба, когда бензин попадает в коллектор помимо системы холостого хода. Короче - если при выключенном зажигании бенз попадает в коллектор - будет происходить такая дерготня при выключении и калильное зажигание тут не при чём. Просто этот эффект часто ошибочно называют калильным зажиганием или детонацией.


Я их оба обмерял - чуть выше подъём клапанов и немного другая форма кулачков. Про углы ничего сказать не могу - в домашних условиях трудно сравнить. Ещё, кажется, прорезь под вал трамблёра немного под другим углом относительно шестерни (после замены пришлось довольно сильно изменить положение трамблёра), но это непринципиально. Я поменял вал на S-овский потому, что стоят они одинаково, я всё равно собирался ставить новый, и в планах у меня расточка двигла в 1,6. Мрак опытным путем убедился, что распред от 13S злее, по крайней мере при установке на движки 1,6.
Насчёт его эффективности на 1,3N ничего сказать не могу - я менял одновременно распред и выхлопную. Приход получился мощный, но я не знаю за счёт выхлопа или за счёт распреда. У меня стояли штаны с чем-то вроде пламягасителя - участок трубы перед фланцем чуть толще и внутри какая-то свёрнутая лента, а перед ним ещё и заглушенная дыра с резьбой (уж не под ЛЗ ли ???). Новые штаны (bosal) без этой ерунды и, очевидно, создают значительно меньшее сопротивление выхлопу.

ОООоооо.., шарман, господа!.. На меня уже ссылаются, приятно. Вот она слава и народное признание!
Шуткую я...
Вот собссна: http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=43174

Это из практики на Асконе. На ней дрыг 13S и карб Varajet, у которого нет зл/магнитного клапана. На Асконе нет этой проблемы - с зависимостью от лампочки. И пользовался я всегда 76. Если поставлены "горячие свечи", неправильно зажигание или перегрет дрыг(а возможно и зависимость от качества бензина - последние 5-7 лет я детонации на асконе не наблюдал) - вот при выключении зажигания и возможна детонация.

Про распред у mrackspb сказано, что распреды разные. Больше ничего другого не нашёл - может невнимателен?



Спасибо!

Вот здесь видимо разница в нашем понимании детонации. Звук - это мало. Сам процесс приводящий к прогару и разносу дрыга как проявляется? Понимаю, что звук - это сопутствующее. Но только по звуку - это может быть ошибочное понимание.



Взял трамблёр-донор. Разглядываю. При нажатии на газ - увеличивается давление? Или увеличивается вакуум? Если увеличивается вакуум("отсос" с вакуумника) - то площадка поворачивается на раннее. Если уменьшается вакуум("отсос") площадка возвращается на своё начальное положение.
Про центробежное, всё просто. При увеличении оборотов - зажигание на раннее.



Все штуцеры отбора вакуума расположены в нижней половине карба Pierburg 1B. Если 4 штуцера - 3 ниже заслонки и 1 на уровне и чуть выше заслонки. А про 3 штуцера позже взгляну.
А выход с коллектора - я имею в виду выход на воздушный фильтр, тонкий шланг(около 4мм - внутренний). Втыкается в воздухан рядом с толстым.



Писал про Аскону. На Вараджете нет эл/магнитного клапана. Возможно про дырявую прокладку - но тут сомнения - Почему воспламеняется смесь? Только из-за какого то очага перегретого... .
И почему ошибочно? - именно калильное зажигание.



На Асконе у меня 13S. Аскона вроде как потяжелее. У обеих машин вакуумники на трамблёрах не работают. Но трамблёры на обеих с центробежным регулятором. На мой взгляд 13S достаточно мощнее чем 13NB. Поршневая на 13NB получше будет. На Асконе колечки поменяны в 1998г(поршня не менял - хотя не лишне было сделать. И проточку цилиндров тоже.) На Кадете скидывал голову - очень всё неплохо - даже выработки не видно на цилиндрах.
Да и по книгам у них разница в 15 л.с. Есть ли смысл переделывать на 1.6? Какой мощности будет 1,6?

Детонация всегда проявляется в виде звука. На инжекторных двигателях есть такая штука, как датчик детонации. Он представляет собой ни что иное, как широкополосный пьезомикрофон, прикрученный к ГБЦ. При возникновении детонационных стуков, которые значительно громче звука работы ГРМ, ЭБУ начинает уменьшать угол опережения с определённой скоростью (в градусах по коленвалу за такт) до тех пор, пока детонация не исчезнет.


При нажатии на газ ДЗ открывается, разрежение (вакуум) уменьшается, то есть давление увеличивается.


Найди любой, который выходит ниже ДЗ.

Это отсасывалка картерных газов.


Смесь воспламеняется вот почему:
При нормальной работе двигателя момент зажигания находится всегда раньше ВМТ. То есть смесь поджигается искрой ещё до того, как она достигла максимального сжатия. Если выключаешь зажигание, а смесь продолжает поступать, она сжимается сильнее и самовоспламеняется от наиболее нагретых частей камеры сгорания. А то, страшное, убийственное калильное зажигание, которого надо избегать - это самопроизвольное воспламенение смеси от перегретых частей камеры сгорания во время работы двигателя.


Ну естественно 13S мощнее - у него выше степень сжатия, для 95 бензина, у 13N/NB - для 92. Отсюда и меньший ресурс 13S.


Всё описано у Мрака в теме "сравнение двигателей". Ключевое слово - "проект 13". Мощность зависит от системы питания и от зажигания. Для получения максимального прихода нужно ставить распределённый впрыск, тогда ничто не мешает получить от расточенного 13N около 90 лошадок, может быть и выше.

Страб подсоединяю, не газую, метка "бегает". Чо смотреть?

Искрообразование - трамблёр.
Грузики центробежного, люфты в трамблёре, катушка индуктивная внутри.

Люфт присутствует. Как лечится?
Про катушку можно по-подробнее? Как она умирает? Как проверить?

У меня катушки не умирали.Катушка может просто болтаться. Всегда старался от люфтов избавиться - это по месту(вплоть до замены составляющих).
Если катушка болтается - неравномерное создается поле индукции(выразился может неправильно?). Естественно - нечёткое искрообразование. В разные моменты. Значит и искра на метках будет плавать.
Чистая ли крышка трамблёра?(это уже распределение искры, но тоже влияет)



Отверстие в коллекторе небольшое - удалось расковырять иглой от шприца - примерно такой диаметр в коллекторе для этого шланга.



Зачем маленькую часть картерных газов подают напрямую в коллектор?

Хорошо, посмотрю катушку.
А про дырку в коллекторе.. по-больше она там. Сам прочищал со снятым карбом, я думаю миллиметра 1,5-2 там отверстие.

Основная отсасывалка (толстый шланг) приходит в воздушный фильтр и газы отсасываются через диффузор карба. Но на холостых оборотах, когда ДЗ закрыта, разрежение в корпусе фильтра практически не создается, поэтому для отсоса на холостых туда приходит трубка из коллектора, где разрежение как раз довольно значительное.

Ребят, помогите с чего мне начинать "копать"!!!
Вчера ехал и заглохла нистого ниссего.
При повороте ключа - "КХХХХХХХХ" и не заводится...
Мучались мучались а в итоге нету вообще искры с катушки зажигания (центральны провод) - подскажите с чего начать!
заранее спасибо!

Начни с ремня ГРМ.

Простите за тупой вопрос - а как до ремня ГРМ добраться - хде он((((?

Ремень находится под пластмассовой крышкой с левой стороны если смотреть на мотор.

Можно проще. Сними крышку трамблёра и посмотри, крутится бегунок при прокрутке движка стартером.

можно и так. если не крутится - ремню пипец!

Народ выбило свечу, посмотрел резьбы нет практически в цилиндре!! как быть?

слышал про ввертыши, но не знаю где их взять??

Есть такая тема моторист назвал её 'гужон' отверстие под свечу увеличивается и вкручивается этот девайс. На счет Опелевской головы не знаю но по идее все должно подойти. У знакомого на старой рабочей Ниве все 4 свечных колодца так сделаны. Сам видел такие ввертыши в продаже. На одном форуме читал что даже можно не снимая голову все сделать, но знакомый когда делал снимал.

Цитата(Nesta1384 @ 2.9.2009, 9:02)

Простите за тупой вопрос - а как до ремня ГРМ добраться - хде он((((?


Ремень находится под пластмассовой крышкой с левой стороны если смотреть на мотор.

Посмотрел ремень целый, как быть дальше плиииз!


--на рисунке в круге эта катушка - искры нету--Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Катушка, датчик в трамблёре, коммутатор..
Кста, ремень может перескочить, посмотри метки и состояние ремня, мож зубья срезало, сразу обычно не обращаешь внимания.

А бегунок крутится ? Ремень всегда с виду остается целый, с него просто зубья срезает внизу и он не крутит распредвал.

Мда, всё так и было, зубьев у ремня нема)) Спасибо вам ВСЕМ!
а ремешок ГРМ не подскажите от наших а/м подходит какойнить!???

Зачем тебе от наших, он стоит 300рублей, не жмись!

+1 я б на этом не экономил.

+1, купи нормальный Gates или Dayco. От наших всё равно не подойдёт

Блин в нашей деревушке ремней на ОПЕЛЯ нету(((, вот только что съездил. И потом, подскажите хоть какой ширины он должен быть - а то принес им они говорят узкий, а на валы смотрю - они даже с запасом по ширине, посравнению с ремнем, который стоял у меня.

И никак не пойму как снять старый ремень, подскажите чем сможете, на фотке я выделил СИНИМ железную крышку - её надо снимать??? и надо ли откручивать верхний вал??

Шкивы чуть шире ремня, на 1-2 мм.


Крышку снимать не надо. Верхний шкив откручивать тоже не надо. Нужно открутить шкив привода генератора (внизу на твоей фотке). Дальше сразу сам поймёшь. Перед тем, как ставить новый ремень, прочитай вот эту ветку: http://kadett-club.ru/forum/index.php?showtopic=2970

Так он же у тебя снятый ))))) (на фото)

Пока шкив не открутишь, ремень не вынешь оттуда. Если только разрезать.

да я шуткую

Гоняю мыслю, и туплю.
Опять похолодания. Опять начались проблемы с утренним прогревом машины.
Поставил себе трамблёр с исправным вакуумником. И решил понастраивать карб Pierburg 1B и зажигание.

У меня всегда холостые были выставлены около 600 - попробовал выставить 900. Повозился с кулачком стартового запуска. Но все равно проблема утренняя есть. Если ехать на непрогретом дрыге - рывки/подёргивания. Неровные обороты. Поймать подсосом практически невозможно.

На чём я заклинился. Как выставлять стробоскопом зажигание? На каких оборотах?

При холостых 600 по стробоскопу надо ставить пораньше(по стробоскопу, и для более устойчивых, ровных оборотов). На 800 попозже. Если 950 - ещё позже? Для чего система центробежная в трамблёре стоит? Если на такой разнице в 300 об. надо значительно крутить трамб?
Или регулировать только на 4 передаче на 50км/ч? Но как тогда холостые? Как получится?

Провода как раз чемпион и выбрал. а свечи. пока остановился на Bosch Cu-Electrode WR 7 DC . они и стоят примерно 250р и говорят надежны.
и еще мне на шестой двигатель не подойдут провода от 8 получается?
не то что бы это так важно. просто там крепление к распределителю под углом.

Центробежный регулятор служит для регулировки УОЗ в зависимости от оборотов двигателя: чем выше обороты - тем раньше зажигание.
Зажигание выставляется на нормальных холостых (800-900 +/-50) с отключенным вакуумным регултором на трабе. Выставляется по метке. Если после проделанной процедуры двигун детонирует, зажигание надо делать позже (в книжке 3гр.), если опять детонирует, то ещё позже. Если при скорости 50-60 по ровной трассе и не гружёный на 4-й передаче тапку в пол, детонация должна быть 1-2 секунды. К этому и надо стремиться.

Я вообще всегда только по собственным ощущениям выставлял зажигание. Попробовал стробоскопом - результат не понравлся.
Не надо пытаться зажиганием стабилизировать холостые обороты. Максимальные холостые получатся при очень раннем зажигании, нормально ездить при этом будет невозможно. Зажигание нужно выставлять по режимам частичной и полной нагрузки, где УОЗ сильно влияет на мощность двигателя. Проблемы с холостыми, особенно на прогреве - это по большей части проблемы карбюратора.