Блин, где б найти схему S-шного зажигания? Ну никак картина не складывается...
К примеру на катушке 4 разъёма: два верхних зелёный и коричневый к комутатору идут, а два нижних х.з. куда. Опять же где там плюсы, где минусы?? Агоритм работы не допру нихера.
В нэте всё по ВАЗам, всё похожее , но не моё. "...пдсоедините контрольку к клеммам 3 и 5..." а у меня где эти клеммы?,
Блин, как чо сломается меня стресс , ни работать добром не могу, одни мысли бл.. про ведро моё..

sanmarch, там, куда на катушку приходит чёрный провод - это плюсовой контакт (он наврне разбит на два, дабы провода подцепить). Второй, с противополложной стороны - это сигнальный контакт.

На NB катушка с четырьмя клеммами, которые на самом деле попарно соединены внутри катушки. Плюс приходит на катушку, а уже с неё идет на коммутатор. Полагаю, на S тоже самое.

Мне подогнали свечи с сервис-центра фольца. Они идут под ключ №16, а не №21 как наши. Вопрос они станут на кадет безпроблемно или всеже не стоит эксперементировать? Они на 5мм длиннее стандартных. Вот маркировка на свечах:

1. BOSCH VW AG Bom 101905601F

2. BERU R1 VW AG 01905603B 14F - 7HUR2

Если фитиль такой же длинны, т.е. если свеча торчать не будет из ГБЦ внутри - то в чём проблема?

Вот фотка такой свечи:
http://s.exist.ru/img.aspx?pid=59E04634&imid=1132446
А вот родные:
http://s.exist.ru/img.aspx?pid=F6800847&imid=1140217
Я бы не стал ставить свечи, которые длиннее родных. Черевато боком.

Да такие. А почему? Они длиннее на 5мм.

Во-первых, поршень в ВМТ может доехать до свечи. Во-вторых, даже если не доедет, на выступающей из ГБЦ части будет откладываться нагар, что потом создаст проблемы при попытке вывернуть свечу вплоть до загаживания резьбы. В-третьих, тепловой режим этой свечи запросто может не соответствовать мотору. В общем, абсолютно везде написано, что свечи можно ставить только те, которые предназначены конкретно для вашего мотора, и написано не просто так.

На моторе 13NB даже при обрыве ремня клапана не гнутся! Это я о том, что там есть запас по длине. 5мм это не критично. Вопрос стоит в том, что эти свечи с сервис-центра фирменные (не китай).
Просто вопрос в том, что это инжекторные свечи с юбкой под ключ №16. Т.е. тонкие. как инжекторная свеча будет работать на карбюраторном моторе - вот в чем вопрос!
А вообще свечи приплыли на шару, а шара не имеет ни размера, ни объема! Поэтому и хочется втулить!

Видимо ты не очень хорошо представляешь себе, как на голове 13NB расположены свеча и клапана, ну да ладно. Нивапрос, втуливай ! Только когда они у тебя обрастут нагаром от недогрева и перестанут работать, а потом при попытке поменять ты вывернешь их вместе с резьбой - чур не жаловаться Свечи не бывают инжекторными или карбюраторными, хотя бы потому, что на одинаковые движки с одинаковыми ГБЦ ставят разные системы питания. Свечи отличаются по размерам и тепловому режиму. И тут 5 мм может быть не только критично но и фатально.

Насчет нагара, то они длиннее не по резъбе, а по выточке. Там есть фото выше - посмотри внимательно. Они длиннее на длину выточки - 5мм.
Кстати нет проги или ссылки по подбору свечей?

Я вижу насчет выточки. Думаю, что на движках, для которых эти свечи предназначены, есть соответствующей формы сужение в конце свечного колодца, то есть в камеру сгорания у них торчит только электрод. Да, резьбовая часть не будет выступать, но при вывинчивании нагар с выточки всё равно окажется в резьбе.
У 13N/NB действительно не гнет клапана при обрыве ремня. Но клапана расположены в верхней части камеры сгорания, а свеча выходит под 45 градусов в нижней части.

Я так понял, что оптимальный вариант - идти на расборку и путем вкручивания обоих видов свечей посмотреть что и как. А потом уже решать вкручивать их в мотор или нет.

Серг, я смысла не вижу так заморачиваться. Лучше с этими свечами все-равно не будет

Эпилог: Будь проклят тот день.....

Продолжается поиск искры..
На катушку + идёт. Два разъёма ближе к водителю я так понимаю это и есть +. Контролька резво светится при включеном зажигании. Другие два контакта - лампочка еле-еле накаливается (прошу заострить внимание на сим пункте, поскольку сам этот эффект объяснить не смог, и насколько это правильно - так и должно быть?). На нижние контакты комутатора от катушки тоже доходит +.

Провода и разъёмы целые.
В отсутсвие омметра проверить индуктивный датчик не представилось возможным.

Замечено следующее: ИСКРА ЕСТЬ... одна вспышка с центрального провода... (катушка, ВВ провода автоматически отпапдают). Случается тогда, когда после прокрутки стартером быстро повернуть ключ назад ДО ПОЛНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ И СТАРТЕРА И ЗАЖИГАНИЯ - всего короч. Если просто выключать стартер, а зажигание оставлять включеным, то искры нет ни в начале прокрутки , ни в конце. Ещё раз: искра проскакивает, когда ключ возвращаешь ДО КОНЦА назад, выключая всё.
Ещё: где-то читал, что если включить зажигание и не крутить стартером, то комутатор отключает подачу тока на катушку, дабы избежать её перегрева. Вчера, за то время пока тестил лампочкой, моя катушка ощутимо нагрелась. Стало быть он не отключил ничего?
Помогайте, брацы!
Комутатор вот такой: Нажмите для просмотра прикрепленного файла

sanmarch, комутатор не может отключать подачу тока, питание идёт с замка. Это раз.
Искра пробегает по отрицательному импульсу на контакт катушки на котором контролька горит тускло, следовательно при отключении зажигания... Я думаю толи оттуда просто уходит питание, и катушка выделяет последнюю искру, толи коммутатор при потере питания подаёт массу.. Собственно я думаю тут коммутатор под замену, если все провода звонятся и не оборваны.

По симптомам похоже что коммутатор накрылся.

+1 что комутатор! особенно если у тебя бывали глюки типо машина заводиться потом раз и может не завестись... есть у тебя 2 выхода купить трамб у кого-нить за 700р или комутатор в эгзисте за 700 1 варинт решит сразу все траблы со 2 вторым ты можешь прогодать...Но опять же не стоит забывать что могут продать не рабочий трамб если так то ставишь часть запчастей от старого а часть от купленного и вся беда))

ну или ставь зажигу с таза.

если вспышка есть значит катушка 100 пудов пашет индуктивный датчик ты на 80% сможешь визуально проверить там ломаться практически не чему если только его не разломает как случилось у меня... ещё проверь проводку всю что идет в коммутатор.. если нет тогда коммутатор..

Индуктивный датчик нужно просто прозвонить омметром, у него должно быть сопротивление порядка 800 ом. Кроме обрыва или КЗ обмотки с ним ничего сделаться не может. На коммутаторе лучше не экономить, самое дешевое, что стоит брать - Huco. Дороже - Hella, Beru, Valeo.

Спасибо, парни за советы, за поддержку!
Траб я всё равно не найду, не так много у нас разборок, все прозвонил, есть только БОШ.
Наверно буду комутатор брать, благо есть в наличии за 700.

Ну и немного о вчерашних приключениях.
Вооружился тестерами, у знакомых поспрашивал, у одного вольтаж показывает, омметр не работает, у другого наоборот. Взял оба ))). Пошёл тыкать, ну и как это часто бывает ни один ни другой добром не работают ))). Ну напругу померял кое-как, мне эт ничо не дало, с лампочкой итак картина нарисовалась. А вот сопротивление индукционного (..тивного, х.з. как правильно) так и не узнал - ну откровенный бред на дисплее.
Функцией прозвона (пищалкой) катушка тестится (пищит), стало быть целая, либо коротыш. В отчаянии снял траб, чтоб нармально его рассмотреть и вынуть катушку, но, мать-перемать, вал вытащить не смог: Штифт х.з. как.., выбивается он там штоль? Помолотил чуток - нивкакую, бросил. А то в пылу бывало такого наворотишь. Ну и всё, пошел ужинать...

Тут , бл.. советчиков ещё пол двора сбежалось и стар и мал, такой гомон стоял, вот эт я не ай лав ю, хер сосредоточишся..

В общем, поскольку мнения форумчан в 100% случаев сходятся на коммутаторе , буду его менять, отпишусь обязательно.

Ещё раз огроменное человеческое СПС!

В догонку: термопасту сильно мазать? Сколько слой должен быть, чо, как, а то чоньть не то опять сделаю. У меня вечно всё со второй попытки получается.. ))))

Не боись - лишнее выдавит! А так чтобы не было зазоров между комутатором и корпусом.

В моей теме про замену проводки трамблера (в FAQ) очень подробно разжевано про нанесение пасты.

Ага, нашёл, респект!

Ну, вобщем, заменил комутатор - взорвался с пол тыка!
Попутно перебрал траб, отладил центробежный механизм (пружинки были подрастянты, подогнул чуток), залепил герметиком индуктивный датчик по рецепту Detuner (болтался тоже).
Теперь радует работа движка, холостые ровнее стали полюбому, и резвее стал: за 2500 выхватывает на ура, такого не было.
Всем учавствовавшим ещё раз спасибо!

друган поставил мне советские медные провода вместо американских силиконовых, наконечники тока взял от старых американских. имхо меди я доверяю гораздо больше чем наноговноволокну американскому, типа рекомендую.
зазор свечей магазинных обязательно замерить и уменьшить до 0.8мм, покупал я NGK2 bpr6e перед зимой в ларьке за 220рублей может я и не прав, но вроде работают, написано на них правда что француские, но как мы знаем франция сейчас находится в китае )))

У меня в последнее время тоже начала щелкать.К тому же появилось подтупливание двигателя под нагрузкой. Что это модет быть и как с этим бороться?

Поставил новую катушку - тоже щёлкает...
Забил давно уже...Наверно она так работает, трансформатор всё-таки..

наверно у всех щёлкает, ставил 8тазочную катушку тоже щёлкала, как обычно включил музыку погромче, помогло...

Топливообразование скорее.
Возможно бедновата смесь, либо нехватка топлива. Возможно, наоборот - богата. Смотри свечи.
(Фильтр топливный, топливный насос, фильтр в баке, забиты жиклёры, уровень в поплавковой камере, грязный воздушный фильтр, ...)

кто-нить менял бегунок в трамблере. часто ли он выходит из строя и как это внешне или на приборах видно. я щас в екзисте посмотрел, не могу найти подходящего к 13NB и по фоткам они все отличаются от моего.

Как прогорит или сточится так и надо менять, как часто это уже частный случай, наверное тебе в сервисе какомнибудь сказали поменять Позвони в АВТОКЛУБ 260-99-60, это на Доватора 28, у них должен быть бегунок.

ШРАМ, заказывал в экзисте на NB без проблем...

http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model...fb-f671a2ce01af
вот он, под номером 3.

В общем ситуация такая, после замены гбц (повело оч сильно), машина не хочет заводиться упорно. До этого месяца 3 стояла, ждал пока найду новую гбц. Купил поставил, собрал всю цепь питания, пробую не хочет. Залил в камеру карбюратора бензина, тоже не хочет. Пробывал вертеть вал трамблера и в право, и влево, безрезультатно, не схватывает, только пшикает и все. Искра есть на всех цилиндрах, аккумулятор заряжен! Бензонасос качает бенз, проверяли. Не знаю че уже пробывать. Грешу на курбюратор. У меня солекс 35. Если тоже думаете, что он, то подскажите как его настроить, если знаете конечно!

ЗЫ. Поиск очень не удобный!!!!!

Ремень грм и метки шкивов проверь.

Проверял и не раз.

acrast, слуш, если пшикает - значит у тебя зажигание бьёт невпопад. Проверь, в ВМТ первого цилиндра (когда всё стоит в положении выставления меток) бегунок на трамблёре должен смотреть на провод первого цилиндра.

Свечи то мокрые?

Если пшикает во впуск - слишком раннее зажигание, если в выпуск - слишком позднее. Выложи свечи на массу и посмотри на всех искра как положено 1342. Может провода перепутаны. На одном моторе мужик мучался то что там бегунок крутился в одну сторону, а провода хозяин подключил в другую сторону. Ну и поставь по 1му горшку как выше сказано и чуть чуть в плюс. Там кстати стрелка на трамбе есть. Должно все завестись с полтыка, если все проверил и коммутатор исправен. Свечки просуши перед запуском только не грей ибо умрут.

Cepgi03, я думаю если двигатель "пшикает" - то это не то что бы слишком раннее или слишком позднее - а искра подаётся в тот момент когда поршень находится в НТМ, отсюда и пшик.

Strik3r и как это устранить???

Ну хз у меня пшикало если трамблер сильно вправо крутнуть и не заводилось ни фига но по идее так оно и есть, потому как при работающем движке и раннем зажигании еще и стреляет при дроселировании.
2 acrast проверь правильно ли стоит трамблер. При совмещенных метках грм (рв и кв) бегунок должен показывать на контакт свечи первого горшка и + 5-7 градусов (так называемый начальный угол опережения зажигания) и провода соответственно уже ставь начиная от этого контакта.

Против часовой стрелки.

Есть варриант, что когда ты ставил трамблёр, ты поставил вал задомнаперед (умудряются люди). Или если вал новый - что прорезь на нём немного по-иному расположена.

2 Strik3r Ага умудряются у меня например умудрились, но я переставил как положено и провода соответственно одел. Да, спасибо за точное дополнение.
2 acrast Надеюсь теперь заведешь.

Он у меня и смотрит на первый цилиндр.

У меня с перепутанными между 2 и 3 цилиндром проводами нормально заводится И даже работает вполне ровно на подсосе. При дросселировании стреляет, конечно и в выпуск гудит сильно )))

все равно не завелась... Уже и ВМТ проверил, все вроде норм...

А второй и третий местами не пробовал менять? Попробуй вдруг не по ходу бегунка стоят.

Пробывал... Безрезультатно...
посмотрел еще раз искру - не голуьая, а скорее всего желтая или красная... На что это может указывать???

>>посмотрел еще раз искру - не голуьая, а скорее всего желтая или красная... На что это может указывать???


на плохую проводку... или на дохлый коммутатор или у тебя аком сел =)) кстати когда стартером маслаешь двигло быстро крутиться??? Должно для завода оставаться 9.5 вольта на акоме если нет хрен она заведется...


А электро клапан есть у тебя в карбюраторе?? если есть попробуй проверить его... и ещё у тебя свечки норм все вкрутились?? может у тебя компрессию выбрасывает.. проверь правильно ли провода ВВ поставил.. 1324 против часовой стрелки... попробуй покрутить настройки карба у меня так было один раз сдвинул на немного качество , сразу завелась.. может свечи совсем убитые у менятак было не заводилась не в какую пока свечки не заменил... метки ещё раз глянь часто бывает что перескакивает...

Вообще совет попробуй вернуть всё как было до того как начал что-то крутить... и делай по одному шагу а то ты собьеш карб зажигание и ещё что-нить =)))

Глянь катушку, и попробуй прокалить на газу свечи