А что ты там хочешь увидеть?))

Привет! вот и я созрел для замены питбурга 1б на 08 солекс, есть вариант купить проставку под карб с движка 13s , только вот у меня 13Nb, отсюда вопрос одинаковые ли у этих моторов впускные коллекторы, подойдет ли мне этот переходник?

нет. у тебя под однокамерный. тебе по любому нада коллектор от С ставить

Мэл, спасибо!

дак хотся знать только в прокладке дело?

тоесть ты хочешь поршня снимать?

как раз не хочется, поэтому заказал прокладки.... после праздников начну собирать........буду надеятся что дело в прокладке.......(между рулём и сиденьем)

Может кто поговорит со мной на тему сломанных рокеров? С такой промблемой столкнулся сегодня, вчерась утром еле запустил мотор (c16nz) начал схватывать и тутже глох а как схватил (с 8го раза наверное) начал офигительно троить и работать как трактор я его заглушил и попробовал запустить и он нормально запустился и заработал. Так я отъездил вчера весь день и поставил машину с стойло к 9ти вечера.
Сегодня с утра таже песня, схватывает но не запускается и запустился после многократных попыток но опять же начал троить безбожно. Фишка заглушить и запустить не прокатила вновь.

Выкрутил свечи и в 1 и 2 цилиндре были залиты, проверил искру, на всех она присутствует. Поменял свечи, запустил - эффекту нету, выкрутил они все черные и сырые (1 и 2 сырые). Съездил за компрессометром, тут и выявилась промблема в первом и втором нету компрессии совсем, в третьем 8 а в четвертом 12. Пипец, мерял наверное с месяц назад было во всех цилиндрах ровно по 12 и без разброса. Сверил метки, они наместе, ремень целый. Вскрыл клапанную крышку а тама два поломанных рокера, фотика сечас нету (вечером принесут выложу свои фото) поломало вот эти (фото с инета, по памяти вроде эти поломало), чутка поцарапало распредвал на этих кулачках. Можно ли предположить почему? Компенсаторы? Или еще чего? Распредвалы вообще шлифуются а то он вроде как близок к идеалу и менять чтот слишком затратно.

рокер могло сломать из-за закисшего в направляющей клапана. Частенько из-за херового бензина на стержне клапана образуются смолистые отложения, и всё, приехали... Как вариант - заклинило гидрик, но чё-то я сомневаюсь

ага... Гидрики эти чаще сифонят чем клинят...

то что вал у тебя поцарапало - вабще не парься. Страшного ничего нет)

Естествено шлейфовать его не надо - подъем уменьшится.

А гидрики должны сжиматся или их анреал сжать когда в них масло? Просто я попробовал их посжимать и понял что это не реально, и пимпочки на всех не торчат а внутри (в головке гидрика утоплены) это нормально? Поршня всмысле колечки сечас никак не проверить (керосином например в гильзы залить ) голова сейчас снята, буду очищать и притирать клапана. Стоит ли шлифануть голову или соскоблить прокладку и собирать? Попозжа выложу фото распреда.

Все нормально. Гидрики можно прокачать, тоесть проверить в бензине.

гидрики нужно разобрать и промыть. те, которые не захотят разбираться - выкинуть =) только после сборки гидриков дать им денёк отлежаться в емкости с маслом

StalkerO_o, не все так просто. Если гидрик не разбирается - не значит что он не исправен. Возможно это наоборот очень хороший гидрик немного подосраный. Цель разборки гидриков - выявить нерабочие путём прокачки в бензине. Тоесть берешь, разбираешь все это дело, вставляешь сердечник в обойму без пружинки, опускаешь в бензин, и начинаешь нажимать. Нажимаешь-нажимаешь, и, когда достаточно раз нажал, гидрик должен быть таким твердым, что бы не прожиматься более 1 милиметра. Если он этого не делает, тоесть ты чувствуешь что он остаётся мягким - гидрик на свалку. Я даже по-другому делаю - разбираю все гидрики что имеются, беру обойму, и начинаю к ней подбирать из имеющихся сердечников тот, с которым гидрик будет работать. Если не один сердечник нормально не работает - беру следующую обойму, итд. Это единственный варриант набрать комплект гидркиов, которые потом не застучат.

Вот распредвал, шейки на которых поломались рокера (обе крайние на фото) и собственно голова с недостающими рокерами. Кстати это выпуск ведь оба? И эт, гильзы в царапинах все, хонинговка такая страшная?

Слева на распредвале все норм, справа выглядит страшно, но непонятнор, тоесть фотка плохая, не видно что-там. Если сильно кароч не ощущается - то пофигу. Если задирать будет - плохо.

Хонинговка опять же на фото нормальная. ЧТо там в живую - хз.

Правая часть вала. Завтра пощупаю получше как тама чувствуется задиры. В цилиндрах выработки не чувствуется пальцем (черная рабочая зона, нагар снял и разницы палец не чувствует).

C виду ничего особо страшного))

Сегодня пощупал его получше, та царапа что слева не ощущается совсем а та что справа чутка чувствуется пальцем, думаю ее сгладить бархатным надфилем. Нашел причину поломки. Заклинили клапана в направляющих. Пришлось эти два клапана выбивать (под молоток подкладывал деревяшку), выходили очень туго. Когда вытащил и протер их бензином то они с вкручиванием залезли во втулки. На вид не изношены (зацепов на стержне не ощущается), думаю это все произошло из за "хорошего" масла ESSO.

Можете подсказать как проверить износ направляющих клапанов? Всунуть и посмотреть люфт? должен ли он быть хоть какой то?

На праздниках ездил к дальним родственникам в деревню... 200 км по гурнтовке, часть на тросе за бульдозером (иначе просто никак) ну и по хорошей дороге километров 50

На обратном пути поздно заметил яму поперек всей дороги, и влетел в нее основательно. Скорости переключаются, двигатель гудит, но не едет... Остановился у обочины глянул под дно - а там струя масла течет с палец толщиной... До дома еще пилить около 120 км, в этой глухомани одна-две машины в сутки проезжает.

Приготовившись к самому худшему поддомкратил, и залез вниз - вижу, что вылетела какая-то фигня из коробки, и оттуда течет масло.

Спасибо этому форуму, за чтение которого как раз засел недавно, понял, что это внутренний шрус у меня вылетел. (Механик из меня... в общем, второй раз в жизни гаечный ключ держу ). Частично вставил его руками, попробовал постучать еще по колесу - дальше не залазит. Тяжелее балонника у меня ничего с собой небыло, хотя может это и к лудшему - иначе весь бы наружный шрус убил.. В общем, залез еще раз под дно, снял пыльник, и стал стучать уже по внутреннему шрусу. На ударе этак 10-м, он у меня туда залетел уж очень лего, я даж, признаться, испугался

Спустил с домкрата, попробовал проехать туда-сюда, вроде тянет. Махнул рукой, и решил рвать домой на остатках масла. Однако заметил, что машину стало охренеть как тянуть влево (как раз левый шрус и вылетел), раньше почти идеально прямо ездила даже со свободным рулем, а теперь пришлось значительные усилия прилагать.

Теперь, собсна и сами вопросы:
1. как залить масло в коробку передач, через какое отверстие?
2. как фиксируется там внутренний шрус, неужели просто забивается и все?
3. В чем может быть проблема того, что меня потянуло налево?

Небольшое лирическое отступление:

По дороге "туда" умер Гена и стартер - дорога почти по болоту. С толкача и на аккуме проехал последние 50 км до дому, где он и скончался. Последние метры проехал чихая и пыхтя. Аккум хороший, уже вытягивал меня в таких ситуациях. Дома было обнаружено, что вылетела почти половина предохранителей (жучки бустро накрутил), стартер просох - заработал, а Гена приказал долго жить.

Зашел в магазин, взял гену от девятки. Покрутил его, понял, что нифига не подойдет крепление. Пошел обратно в магазин, искать какие-нибудь железки, из которых можно сваять что-то типо переходника. Пока искал - заметил, что в углу магазина, на дальних полках валяется еще один генератор, который издалека почти иделально подходит. Попросил принести - и точно, почти 1 в 1. Оказалось, что генератор от Нивы. Так что если кто вляпается в такую же историю - можно найти аналог немцу, только ремень надо длинее... у меня старенький, растянут слегка, поэтому натянул, а если новый - придется длиннее ремень брать.

Это оба впуск.

mincha,

1) У тебя разъехались рычаги, оторвало траверсу, прямая дорога на кузовню
2)
От такого быстрого и умелого накручивания жучков есть большая вероятность попасть на замену проводки, в лучшем случае. Никогда, никогда не ставь "жучки".

в домашних условиях самому их не поправить хотя бы чутка?
Собирался дно переваривать, лонжероны либо подварить или менять - поэтому регулировку как-то хотелось оттянуть до этого момента


не, вроде ничего не оторвало... после того как забил шрус обратно, проехал еще ~150 км по сельским дорогам. Что есть "траверса"?


Сам электрик, так что их накручивал с толком

Через какое отверстие залить масло в коробку? На ней сверху есть какой-то болт, с отверстием и закрытое колпачком, но боюсь открутить что-нибудь нужное, что потом регулировать придется на СТО уже.

вот этот колпачек и открути

колпачек легко снимается руками... под колпачком отверстие примерно миллиметра 3 в диаметре. (Пишу с работы, ни сфотографировать, ни сбегать посмотреть немогу).

Значит в это отверстие и лить?

PS: масло вылилось чернее графитовой смазки, и это как-то не очень мне понравилось

А все таки старушка в очередной раз не подвела

Это сапун. Пластиковый колпачок одень наместо, а то потеряешь. Выкрути его совсем, там ключ на 19, и уже в ту дыру лей масло.. литра 1,7-1,9 если полностью всё слил. А слить полностью желательно ,раз уж затеялся.

Извени, но толковый электрик не будет ставить перемычки вместо предохранителей, потому что предохранители просто так не вышибает. Один вон понаставил на короле 87го года , остался без проводки вабще, потому что это не кадет, и с проводкой там вабще жопа, достать негде. Говорю как автоэлектрик с достаточным опытом.


смотри под задние сайлентблоки передних рычагов, и вокруг них. Оторвало-оторвало. Регулировать там нечего уже.

Это понятно... но дорога порой представляла из себя болото, глубиной до 30 см, и не удивлен, что все перезамыкало и повыбивало. Жучки ставил уже после окончательной просушки всего чего возможно


хорошо, залезу, посмотрю, если что-сфотографирую...

Передние копыта тоже зацени. У меня с них началось.

Парни, можете ткнуть на топик где человечег притирал клапана? вроде тута гдето читал, как некто дрелью притирал и типа керосин не потек потом, переискал наверное весь форум и ненашел Седня часа два долбил вручную клапана, притер только на двух цилиндрах и как выяснилось после заливки керосина все клапана потекли через пять минут. На вид клапана и седла притерлись, стали равномерно серыми, виднеются полосочки от притирки, бестолково походу тер столько времени только мазоли заработал. Притирал так: на клапан наносил притирочную пасту, на стержень клапана надевал небольшую пружинку (чтоб отталкивала клапан от седла но в тоже время полностью сжатая не мешала дойти клапану до конца) и вот таким вот устройством

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

проворачивал в одну-в другую сторону приопуская клапан (пружинка на теле клапана помогает). Что не так или просто надо дольше тереть? или можно сначала снять грубо аля подключив дрель на низких оборотах а уж потом довести вручную?


И еще вот че хотел поинтересоваться, можно ли шлифануть чутка головку и нужно ли вообще если мотор не перегревал? Шлифануть есть возможность только таким способом на большом кругу (от неведомого наждака) размером в пару метров и грубостью около P200 (по сравнению с наждачкой) поюлозить привалочной плоскостью до равномерной блескучести? или тупо очистить потихому от остатков прокладки и забить?

шлифовать не шлифовать не так провряется, кароче не шлифуй, притер видимо плохо раз потекло, я в конце ещё пастой гоя притираю шоб прям блистючее было, тады не течет))
Но возможно у тя и седла пипец возможно и клапана)) Ободки от притирки не узкие??

Вот, может по фото если увеличить вы увидите сами, клапан слева не притёрт еще а справа после притирки. Форум большую фоту не позволяет залить так что тута она.

Разница очутима)) Но что то мне подсказывает что поясок то уж слишком широк)) Не пора ли клапаны поменять))

dead, фигнёй страдаешь) притирать вручную - прошлый век.
1) покупаешь двухкомпонентную притирку АБРО - там грубая и финальные пасты.
2) Зажимаешь клапан в дрель, но не глубоко, что бы не глубже 2х милиметров от прорези для сухариков, зажимаешь не особо сильно
3) Наносишь на юбку сначала грубую пасту, трешь пока не уйдут все чёрные точки и язвочки с металла. Далее наносишь финальную пасту, и еще минут 5 минимум трешь. Когда трешь дрелью -одной рукой держи дрель, другой рукой нажимаешь на клапан - тоесть палец в масло макнёшь, и жмешь этим пальцем на клапан, прижимаешь.

У него уже помоему сильно изношены клапана((( На новых то поверхность из двух плоскостей

Я хз, у него снизу от дорожки еще милиметр подложки остаётся незатронутой. Норм.

Голову пришлось отдать одному человечку тк ее как ни три ни к чему это не приводит. Седла клапанов чутка попроваливались. Надо проходить шарошкой и возможно поменять несколько клапанов. Потом отпишусь что да как выходит.

dead, лапши на уши тебе понавешали. Сидел бы да тер, при желании за вечер все затирается.

Седла клапанов - это втулки, в которых они ходят, а не прилегающие поверхности. Проваливаться им там некуда, да даже если провалятся страшного ничего нет.

Притираются даже гнутые клапана - тоесть было дело, погнул на 14NZ два клапана случайно - забыл что там они упираются - представляешь как там все перекосоё*лено получается - и чё - сел, пол часа - и клапана прилегают как новые. Керосин не пропускают естественно.

Было бы желание...


Господи, ну чтож за бредятина...

Ты уж не обижайся, но это просто смешно.

после установки ГБЦ надо потом ещё раз обтягивать?обтягивали как нарисованно на прокладке(к ней инструкция типа есть)

Да не, я не обидчивый и чужое мнение выслушиваю и уважаю при любом раскладе, спасибо за содействие. Попробую рассказать свою точку зрения опираясь на свой пятилетний опыт работы с авто (конечно не по легковым но всеже хоть чтото). Фтулки клапанов это как бы втулки а точнее направляющие клапана а седло это седло может где и по другому называют но всеже почти везде и все именно так. На фото видно что да как и что седло это отдельный элемент головки блока и впринципе они меняются но очень гемороройно:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А у меня следующая проблема, и лапши мне никто не навешал выходят я ее сам тогда чтоли себе навешал Вобщем вот эти седла находятся как бы ниже посадочных отверстий и клапан при любом раскладе не ложится всей привалочной поверхностью. Может и можно его притереть дрелью но это займет очень много времени тк разница довольно большая. Это стало ясно видно когда камеры сгорания были очищены и была попытка притирания. Шарошка в свою очередь как инструмент для этого предназначенный имеет угол в 45 градусов (бывают разные под разные седла) и протерев ею седло клапана мы имеем идеально ровное и без провалов седло к которому в последствии практически за пять минут притирается клапан тк он будет лежать именно на седле не упираясь в металл головки.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Обратится к человечку пришлось по причине неимения у нас на предприятии нужных шарошек и направляющей под неё а он не соглашался дать ее попользоваться. Надеюсь моя ситуация ясна.

А вот теперь сам подумай - метал головки - алюминь. Притирочной пастой ты стираешь сталь. Ты действительно думаешь что алюмишь может помешать притирке? Далее, куда это у тебя по-твоему ушли "сёдла"? Они сидят в упоре. Даже если они ушли - даже кривые, под несколько градусов клапана притираются, причём абсолютно не сложно, у них будит центр гулять влево вправо при раскрутке, но при этом клапан притрётся минут за 20. Я уже молчу о сёдлах, которые если даже верить твоим словам, ушли, не более чем на градус-два.
Ясен перец что тереть вручную - была изначально провальной идеей.

Ну может не правильно выразился, скорее износ а не провал, стаптывание или еще как назвать утопленность седла в голове. Ну ладно, голова уже отана, забирать обратно уже буду, пусть вояет, человек не один десяток лет занимается ГБЦ в частности и знает все тонкости. На некоторых седлах и клапанах дак вообще чуть ли не канавка имеется и тереть тама даже дрелью убьешься по моему.

Раз пошла такая пляска с мотором и снята голова, стоит ли залить в цилиндру какую жидкость чтоб промочить кольца (для профилактики малоли тама тоже в канавках кокс тягучий как на клапанах был)? может керосинчику плеснуть? мало всеравно менять собираюсь.

Продолжаю разбираться со внутренним шрусом после его вылета на кочке.
Так как я незнаю, что должно быть при нормальной установке шруса в коробку, то ориентируюсь на второй шрус, левый:



Как вижу, он вставлен в коробку по самое нехочу.

После того, как я забил шрус правый до момента как он упрется, он выглядит так:

(пыльник снят и все вокруг в масле)

То есть правый шрус не залез примерно на сантиметр, если смотреть относительно того, как вставлен шрус левый. Забивал не то что бы от дури, но довольно сильно, боясь что либо поломать.

Так и должно быть, или надо забивать дальше?

Вроде норм стоит.

Парни помогите, уже весь мозг себе вынес. Вобщем дособирал мотор (выше постом писал что заклинили два клапана, закоксовались и голову отдавал спецу на притирку клапанов), головку отдали с притертыми клапанами, сегодня я ее поставил. Обтянул по всем правилам, все прокладки новые (ГБЦ естественно, впуск, выпуск). Гидрики разбирал и чистил промывая в керосине, всю каку вычистил и когда собирал голову то прокачал их в масле (может не стоило?), рокера и пятаки новые, маслосъемные колпачки тоже. вобщем собрал все в кучу, метки попал четко - на коленвалу совместил метку (поршня первого и четвертого в ВМТ, чутка не доходя до конца гильзы, метки на шкиве совпали) и на распредвале совместил с меткой на кожухе. Потом прокрутил несколько раз мотор за шкив, метки вновь совпали и поршня видно через свечи (ВМТ). Попробовал запустить но не тут то было мотор запускается и глохнет через секунд десять смачно чихая в моник. На нажатие газа не реагирует совсем. Зажигание крутил, току никакого, если крутнуть чуть пораньше то обороты возрастают и мотор через секунд пять глохнет все с темже чихом в моник. Запускается сразу, долго крутить не надо, но вот обороты выровнять не может как будто задушен.

Что делать? Ничего не понимаю уже. Компрессометра сегодня небыло, попробую завтра его намутить и проверить компрессию, может чего еще посоветуете?

dead, прокачать хорошенько тосол. тоже с 14NZ Не раз мучался. Там пока датчик температуры тосола не заполнится тосолом - адекватно он не работает. Плюс проверить все ли отверстия заткнуты - в частностью прям над шлангом мап сенсора втыкается вентиляция - я постоянно забываю одеть...

Это раз. Плюс подержать педалькой газа не давая ему заглохнуть - прогреть до рабочей температуры.

Тосол вроде хорошо прокачал, заливал медленно с открученным датчиком температуры (одноконтактный на приборку) пока из отверстия датчика не потек тосол, потом завернул его и начал интенсивно качать шлангами до тех пор пока не перестали выходить пузыри из расширительного бачка. так что это отпадает думаю.



На педальку не реагирует совсем, только хуже даже, еще быстрее заглохнет. Обороты не набирает совсем, если только покрутить трамблер (даже тупо в одну-вдругую сторону и вернуть где было) на работающем моторе то обороты возрастут и через сек. пять мотор с чихом глохнет.




Да, трубки все поставил. На МАП ведь идет вроде верхняя трубка? она как бы с выступом чтоб шланг не соскакивал типа бортика. А штуцер вентиляции внизу и выглядит как простая трубка. Так?


Может насос помер? Но ведь до поломки с клапанами работал. Вообще фиг знает.

Трамблер крутить не надо. Поставь его острого по центру.

Давление промерь...

массу хорошо протянул? Проверь массу аккум-двигатель - и от косы моновпрыска - она прикручивается на болт на 8 площадки тяги газа. Отверстие ДАДа ничем не засрало??

Я не понял - ты коленвал вытавляешь по иголке??

Я перед разборкой поставил метки, и сейчас выставил строго на них, мотор работает чуть лучше если сдвитуть мои метки покрутив трамб милиметра на два по часовой стрелке, но толку все также нету.



Компрессию померил:

1) 11 кг
2) 11 кг
3) 12 кг
4) 11 кг



Массы отличные (у меня кстати массы мозгов на болту постели распреда в месте где у карбовых версий насос), на всякий случай проверил еще раз, также проверил и мультиметром (один щуп на мотор а второй на плюс АКБ и показало ровно АКБшное напряжение).



А разве не так надо? До этого был 13S тама при сборке мотора ставил также. Это же вроде начальный угол опережения в 10 градусов? Так вроде и надо насколько я знаю.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Седня снова убил день проведя его у мотора... Может легче застрелится под капотом???

Померил компрессию она 11 и 12 кг (12 в третьем) набирает качка с третьего-четвертого.

Померил давление топлива - 0.7-0.8 бара и при попытках запуска в те секунды которые мотор работает оно не проседает.

Еще раз проверил метки, совпадают (иголка на блоке с риской на шкиве и риска на кожухе ГРМ с риской на шестерне) поршня 1 и 4го цилиндра вверху, бегунок смотрит на (если посмотреть в торец крышки) верхний справа от него и начал распределять его на первый следующий на третий потом на второй и на четвертый у распределителя.

Проверил еще раз все клеммы, все в порядке.

Такой еще вопрос, что означают маркировке на катушках зажигания WQ и XF? уже начал грешить на нее, тк была такая ситуация в тот день когда сломались рокера - в процессе поиска поломки пропала искра на центральном проводе и потом я решил попробовать поменять катушку тк в гараже видел что она лежит. Поставил ее и искра появилась, но мотор естественно было не запустить (тогда я еще не понял что пипец пришел рокерам). ну вот может ли глючить так катушка зажигания? на моей была маркировка XF а на той что я поставил WQ .

Ну вобщем то и все, больше я не знаю на что грешить. Вот так он работает, залил видео на ifolder.ru

А может я голову слабо потянул? Тянул по мануалу с доворотами и остался один доворот но после прогрева мотора, прогреть я его так и не могу По динамоключу около 7ми килограмм.

Не, не из-за этого... Это надо очень сильно не дотянуть...

Мб проверить показания ДАДа и ДТОЖ? Тут на форуме есть значения показаний....

Искра какая на вид? бронепровода, свечи?