Начальное напряжение на сигнальном проводе (С13) датчика.

Вращением датчика вокруг оси заслонки.

За ноль принимается ПРОЦЕНТНОЕ значение положения заслонки на момент пуска. И это значение согласуется с напряжением сигнала на момент пуска двигателя. И уже исходя из этого отношения + показания ДТОЖ, определяется продолжительность импульса форсунки. Если напряжение ДПДЗ на ХХ выходит за пределы номинала, ЭБУ изменяет положение ШМХХ и обороты ХХ начинают плавать из-за некорректного состава смеси.

Снова настигла беда, надеюсь на чудо и направление в правильное русло, сам попробовал направится но все безтолку. Ситуация такова, утром хорошо запустился (мороз был -27) буквально с нескольких проворотов кв. уехал на работу, ехал нормально как обычно, собрался в 12 часов на обед и тут постигла беда. Запустился как обычно нормально (чуть потеплело около 23х), начал отпускать сцепление и мотор потух видать масло в кпп загустело тк рычаг очень туго ходил, лано запустил еще раз и начал плавно отпускать сцепление на нейстрале думаю пусть прогреется чутка. Мотор заглох вновь. Далее очнее более его запустить уже не удается. Крутит хорошо, акб отроду пару тройку дней, начинает схватывать секунд десять и дальше просто крутит без вспышек. Покрутил и полез выкручивать свечи посмотреть - сырые напроч, первый раз вижу у себя на моторе сырые свечи в бензине. Высушил свечи на газу, закрутил обратно и попробовал снова запустить но безрезультатно точно также. Полез проверить метки, два раза перепроверил, они совпадают точно, поршня 1го и 4го вверху и бегунок смотрит на первый цилиндр. После проверил искру на всех проводах выложив свечи на клапанную крышку, на всех свечах искра имеется, довольно таки сильная и постоянная. Сейчас машин простоял после поломки часов пять и не подает признаков жизни, только свечи заливает. Форсунка прыскает как обычно, не льет.

Жень, попробуй выкрутить свечи и оставить с выкрученными свечами на пару часиков, потом плескануть бенза на прямую в коллектор и завести.

Попробую завтра, спасибо. А думаешь поможет, ведь форсунка распыляет или ее отключить и брызнуть дав движку схватить? Свечи выкручивал и крутил без них отключив разъем форсунки - думал просушить так цилиндры, не помогла нисколько. Забыл написать что когда буксировали с работы до дому то пытался запустить с буксира, включил четвертую и плавно отпускал сцепление, мотор вроде как и запускается чек и зарядка с маслом на приборке тухнут но стоит выжать сцепление то он чахнет вобщем никак не хочет работать.

Уже дурные мысли ходят мб компрессия пала, четыре дня назад менял масло (мобил 3000, 5w40) и для профилактики пока не слил старое заливал в цилиндры раскоксовыватель колец (ну чтоб нагарчик если есть подубрать) мб он выдал такую фигную? хотя прошло уж четыре для активной повседневной езды после этого....

Нет, Жень. У тебя просто смесь обедненная, схватиться не получается, а свечи заливает. Плюс по морозу испаряемость хреновая, в цилиндрах бенз стоит. Только начинаешь крутить, закидывает свечи бензом. Иногда помогает продувка цилиндров, т. е. тапку в пол и крутишь, пока не схватится. Аккум еще поставь на ночь на профилактический заряд, или хотя бы домой, в тепло. А то будет обидно, если его на завтра не хватит.

Аккум поставил на заряд естественно. Про продувку слышал что этот режим работает при тапке в пол, пробовал но безрезультатно. Непонятно одно - при ночном простое (в 17.00 приехал и подошел в 7.00) при *28 градусах запускалась в принципе хорошо схватывал и запускался практически сразу как заскрутит двигатель а тут 4ре часа постоял и усе приплыли.Попробую завтра в обедненный перерыв сначала прокрутить без свечей и отключенной форсунки чтоб все выплюнуло а потом брызну из шприца под заслонку и попробую запустить.

ДТОЖ или давление тплива - первое что бы я проверял)

Что-то у тебя с ним вабще беда какая то)

Млин это проверить проблемотично, ладно если не запустится завтра то ДОТЖ буду рыть старый родной непомню куда его кинул просто он рабочий точно. а вот с давлением проверить проблема больше наломаю, шланги типа пластиковые на морозе вообще дубовые не сдернуть будет. Да и терзают сомнения что так резко упало оно, хотя уже ничему не удивляюсь с этой машиной.



Да я и сам в шоке, если и поломается то обязательно с подковыркой что искать замучаешься, вроде и не ведро а ведет себя как помойка.

фигня, когда глохнеш принудительно, например при отпускании сцепления, вохникает нипанятный глюк в прошивке

лечиться тапка в пол и крутить, заводиться через дясяток оборотов.

вывод - при трогании или отпускании сцепы замершей каробки - дави газ!!!! держи обороты побольше!!

Зафукайте меня чтоб стыдно стало Дело было не в бабине..... Оказывается нужно бензин заливать в бак..... Вобщем толи звезды так сошлись толи я такой неудачник что так все плавно произошло. Вобщем обсох я как раз когда приехал на работу и в обед запустился и мотор заглох когда отпустил сцепу это ничто иное как опустошившийся внезапно бак. А свечи заливало остатками бенза, для старта не хватало его да и давления походу не было уже. По подсчетам километража бензину еще должно было быть в достатке а на деле оказалось что аппетит изменился или я просчитался с расчетами. Перерыл все подряд на морозе, а дело оказалось в том в чем был уверен на 100%. Тупо.

Strik3r оказался ближе всех к истине

Млин продайте мне уже кто-нибудь датчик уровня топлива под моно бак.... заколебало без него в незнании, по километражу всегда поразомну выходит.....

Всех благодарю, только кипишь поднял.

Доброго всем времени суток! У меня Kedett E C16nz - такая проблема 'искра есть только при подаче напруги на стартер и при отключении ёё же, а во время кручения стартера нет. ремень нормальный, трамблёр подключен правильно (вроде), коммутатор новый, индуктивный датчик рабочий (0.8 Ом), контактная группа ЗЗ заменена. Подскажите что ещё может быть
заранее СПС!

Всем доброго времени суток!
подскажите плз, насколько сильно должен быть натянут ремень генератора? и как правильно его натягивать?

пробовал натягивать так - длинным ключом упирался в блок, оттягивал генератор, а другой рукой его закручивал... повторил процедуру 2 раза... хватает в среднем на месяц, потом ремень снова начинает свистеть

Замени ремень!

Новый ремень не надолго. Шкивы за 20 лет изношены, ремень проваливается и работает не "клином", а узким ребром. Проверить просто: на шкиве должны блестеть только щёки. Если блестит и малый диаметр (хз как назвать), то шкив под замену. Или ремень брать не 10мм шириной, а 13мм, но тогда уже и длина нужна будет немного больше.

смеешься? предлагаешь каждый месяц ремень менять? (сломалась машина - купи новую ? )


спасибо за совет, понял о чём ты. а от чего может ремень таких размеров подойти? (вдруг уже кто сталкивался) И насколько длинее он может быть примерно?

Выбери в каталоге какого-нибудь производителя ремень немного длиннее твоего, и ещё пару- тройку следующих длин, с возможностью возврата. И примеряй на авто. Точных размеров никто не знает, т.к. всё зависит от степени износа шкивов.

Подскажите от какой машины светильник, казалось что с вектры снял, но среди вектровских электросхем не нашол подключения такого светильника((

вектра, астра, омега... везде такие ставились

На елкатсе нашол картинку такого плафона ток у Вектры Б у других такого плафона не нашол. А вот со схемой не разобрался (точнее не нашол как подключена центральная лампа), как боковые и так понятно, после зажигания пдключаются, а вот центральный через микруху ну и + доп контакт какойто "TK".

15---- +12 от замка зажигнаия(чернй провод)
30----+12 от акб (красный провод)
31----масса
ТК---концевик двери(серый провод)
центральная лампа гориит в обычном для кадете режиме,а боковые только когда зажигание ключенно

у меня было средняя при двери горит или када включаешь.а боковые самому включать нужно

Ок спасибо, получается чтоб центральная загорелась надо на ТК подать +, по поводу того как включаются боковые лампочки ( в мануале "светильники для чтения книг\карт" включаются в ручную, но только если , зажигание включено, с 15 контакта замка берется плюс на 15 контакт плафона), а на 30 надо пустить + напрямую с акума, а ТК и 31 использовать штатные провода от плафона.

я что то на китайском написал? обычный кадетовский режим это при открытии дврей и включением света на блоке света




теперь подумай что я написал и как ты всё перевернул

Ну вроде написал как и ты ток уточнил что на контакт ТК надо подать "+12" чтоб загорелась центральная лампа что не так?

концевик двери это минус как бы
то есть ТК и 30 у тя родные
а 15 у тя должен быть в проводке над водительским козырьком( примотан к проводке)

эх думал что кнопарь с двери + т.к. там два проводка подходит ( вчера пока двери на место ставил как раз и его прицеплял, было 2 провода к нему вот и подумалось что он разрывает +12 )

а по поводу 15 провода его под козырьком нет, надо проводить ( я всю обшивку сдергивал изнутри и кроме проводов штатных получается +12 (30) и -12 с концеаика других проводов нет).

О Саня малорик..мне такой плафон втыкать с панелькой электролюка

кнопка на двери двойная потому что вторая на зуммер идёт,
а то что нету провода под крышей странно,сколько разбирал везде был



да плафон с электролюком я и проходил и как запитать плафон записал в блокнотик(для истории)
http://www.drive2.ru/cars/opel/kadett/kade...152415419/#post

Нету у меня лишних проводов под потолком, вчера только обшивку потолка не место возвращал, были провода на плафон 2 штуки вот этот на концевики задней двери.

Ну вобщем то эт не проблема кинуть один проводк главное разобрался что за что отвечает. Всем спасибо за советы

Есть у тебя лишний проводок. ты просто его фигово искал. Он в жгуте примотан, который идет на плафон. Размотай жгут.

Я этот проводок вобще ни искал, я о его существовани узнал ток щас, а если он действительно есть то очень хорошо, меньще левых проводов будет.

Да, должен быть лишний.

Сегодня проверил плафон все работает ))))))
Ток я думал он с задержкой гашения лампы, но ее очемуто нет(

а так:
15 --- +12В после замка
ТК --- -12В с концевика двери
30 --- +12В постоянно
31 --- -12В постоянно ( тип земля)

Спасибо всем за помощь)))

молодец,справился

А у тебя плафон с задержкой гашения лампы центральной? Там микруха таймер стоит (LMC555), по идеи должно гаснуть после разъеденения концевика с небольшой задержкой (пару секунд), а у меня гаснет сразу, задержки нет

у меня на старом была самоделка, в этом плафоне нет мож прикрутить чтоб опять была задержка, но пока как то переболел этим( не прикалывает)

Парни, есть у кого-нибудь поршень или хотяб гбц 1.3 кадета? Нужно узнать объем выемки поршня или объем форкамеры башки путем пролива

Ребята, подскажите как правильно отрегулировать трапецию дворников? Сдуру открутил рычаг, который крутит моторчик, а как выставить не соображу - щетки блин теперь при включении вниз начинают двигаться.

теперь методом тыка, иль мож кто фото покажет

метод тыка самый верный.
Просто напросто вращаешь этот поводок в какую нибудь одну сторону, с шагом несколько градусов - и проверяешь каждый раз куда начанают крутиться дворники

Нужно ли промывку делать при смене полусинтетики на минералку?

не знаю кто как, но мне кажется что запускать мотор на этой моче(промывка) вообще не стоит. я ей не пользуюсь вовсе

Я промывал осенью от нехер делать. Удивило очень очень тихая работа двигателя.
Но вопрос стоит о НЕОБХОДИМОСТИ при переходе на минералку, нужно или нет???

Ненужно. Современные масла по стандарту SAE смешиваются в любом сочетании. ДВС, где применяются гидравлические толкатели промывать таким способом не рекомендуется. Можно попасть на чистку или замену толкателей. И вообще после промывки вся крупная грязь оседает на сетке маслозаборника.

с20хе 14195794 номер двигателя
ребят подскажите плиз откуда мотор какого года? рейстаил или нет?

интересует вопрос, генератор бош, как известно его ампераж можно увидеть на наклейки корпуса, а если нет наклейки и там все стерто, каким образом можно узнать ампераж данного генератора

Только после вскрытия узнаешь. На диодном мосту штамп максимального тока для данного генератора. Ну или методом научного тыка нагружать генератор пока тот не завоняет
Вспомнил. Основное отличие 75-и амперного от 90А:
у 75-го задний подшипник 6201
у 90-го задний подшипник 6200.
А передние одинаковые 6203. Но в любом случае вскрывать придётся.