создал эту тему.давно ремонтирую опель.не подумайте,что тщеславие .просто нехочу читать по 20 страниц ответов...разных .задавайте вопросы по кадетту.попробую ответить,что знаю(сам разобрал до болтика около 80кадей(мир их рже) с 95 года,щас занимаюсь уже лет 7 ремонтом опеля(каждый день...)).
и не думайте ,что это реклама.(оно МНЕ надо?).просто хочу помочь.(только не про жестянку,а?)

короче если из запчастей надо будет тока кольца, которые обычно есть в наличии, то 2-3 дня....
Без расточки

без расточки можно и за пол-дня сделать.

разрешено снять до 0.25мм проверка по купленному уровню аллюминиевому"двутавр-сечение".щупами,где просвет.очистив голову.тосол в масле с утра есть?


1500р.бу.с гарантией 1 неделя.Москва.есть и тот,и другой.из германии...НО...сначала проверь гофрошланг от воздухомера(сняв)на дырки и трещины.при сквозных ранениях заменить на целый(можно от ГАЗ 3110-16V).а "чек" горит?асли не горит,то надули тебя с воздухомером... "Жрет бензина не мерино "-это сколько?

Снял голову. С прокладкой все отлично. Это не тосол иначе там бы все в эмульсии было. Увидел интересую весчь- 2 выпускных клапана на 1ом и 4ом цилиндре светло-серого цвета, а во 2ом и 3ем такого же цвета как и впускные клапана- темные, с небольшим налетом сажи. Из-за чего это? И не может ли это быть связано с тем что движок подтряхивает на ХХ?

Дайте и я попробую спросить. Какое сопротивление должно быть для опроса бск(то что на торпеде по центру) по задним стоп сигналам?

тебе это зачем ?аналогичное сопротивлению 12 вольтной21 ваттной лампочки ?а сколько витков резбы на шрусе?это же важнее!ответь!!!


отдай голову в мастерскую!прокладка может и выжить...операция называется:"опрессовка головки блока".если не хочешь денех платить за неё-прощще заменить голову на другую.возможно в твоей трещина.

гофрошланг - в норме
"чек" горит? - чек горит
бензина не мерино "-это сколько? - смешаный раньше 7-8 л/100 СТАЛ с нуливиком 14-16 л/100 поставил родной фильтер стал 11-13 л/100

"отдай голову в мастерскую!прокладка может и выжить...операция называется:"опрессовка головки блока".если не хочешь денех платить за неё-прощще заменить голову на другую.возможно в твоей трещина."
К сожалению сейчас не имею возможности ни отдать на проверку ни поменять головку. И всетаки если не рассматривать возможность трещин почему клапана разного цвета? Я предпологаю что 1ый и 4ый выпускной клапан неплотно прилегают к седлам из за чего перегреваются и нагар выгорает? Может такое быть? Или наоборот 2ой и 3ий пропускает и смеь плохо сгорает образуя нагар? Что из этого скорее будет возможным? Или еще какие варианты.

Чтобы кадет варить, какой толщины металл покупать
Лотать днище пароги и т.п.

Пороги родные, днища от 2108 или 2106, или можно присто из листового 0.8 или 1.0. Хотя можно и по толще взять.... места креплений рычагов лучше по толще взять.

Мне пороги делали сами из 0,8 у
силитили 1,на весь порог потому что родные только на пол порога.Пол не варил но на место крепления заднего сайлента наваривали пластины из 1 для усиления и уже через двойное железо крепили.Если есть нормальный кузовщик-так надежней.А те пороги что предлагали мне не понравились-жесть.

[quote name='tema74-опельнекромант...' date='2.12.2007, 7:55' post='88381']
тебе это зачем ?аналогичное сопротивлению 12 вольтной21 ваттной лампочки ?а сколько витков резбы на шрусе?это же важнее!ответь!!!


просто у меня горит лампа "тормоз . лампы" на бск . хотя обе горят и доп стопов нет , вот хочу узнать сколько там д.быть сопротивление и померять сопротивление приходящее на плату бск.!

там же 2 лампы и обе по 21 вату так что же с сопротивлением. ???

пролей бензином.если потёк-значит неплотно.клапана могут быть такого цвера из за прохода водопаров через них...

Морж,проверь провода и контакты,идущие на эти линии!
или-забей и выкрути лампу компа!

блин... просил же ...не про жестянку...

вот так всегда , это не мой метод , ты за семь лет уже много навыкручивал ламп??? остался движок и фары или тока движек и кузов??? шутка , это значит еще один мрак завелся тот тоже отвечает 9если проблема не решается за пол дня) выкинь нах . забей пох, иди домой и пей пиво.


контакты проверю , может где окислилось и повысило сопротивление .

мрак прав.это опель.он должен ездить.всё остальное-для пущего гиммороя.
если так хочешь-проверяй линии на обрыв или закисание...но в таком возрасте ...лохматить бабушку ...это...это...некрофилия...вот...

отношение к машине - отношение к жизни , да Стас.

2 tema ну каждому свое , спорить не буду . ремонт опеля это искуство !!! а "Некрофилия" - слово искусственно созданное, в древнегреческих текстах не встречающееся. Оно вошло в европейские языки в качестве медицинского термина лишь во второй половине XIX столетия, когда началось научное исследование обозначаемого этим словом явления. Одним из первых ученых, описавшим ряд случаев, когда получение сексуально удовлетворения было связано с использованием трупов, был немецкий невропатолог Рихард Краффт-Эбинг.

во во...немцы это и придумали...

Морж, 4 Ома каждая, запараллель - получишь 2 ома

Вопрос к тому, у кого расходомер заброковали:
горит чек, а ошибка-то какая?? его даже если отключить он ошибки не выдаст
даже если у него проторлись полностью дорожки, то можно ползунок поставить чуть выше или ниже и под газоанализатором выставить СО
а для начала лямбду отключи


дааа... один Мрак хорошо, а два - еще лучше!!!)))
все верно, не мешай детали работать, а когда отвалится, то просто купить другую или ездить вообще без нее!)))


И вопросик к нашему новому гуру, Теме:
на бедной смеси детонации могут иметь место? (вспоминай торию ДВС)

у нас тут испытуемый?

Всем привет .Помогите завести кадет.
Двиг C13NZ .Аккумулятор заряжен ,стартер вращает нормально,
искры нет ,топливо тоже не врыскивается .Пробовал считать
коды (перемыкать скрепкой контакты разъема диагностики)
ЭБУне переходит в режим диагностики т.е. нет даже кода 12.
Подскажите что еще можно проверить ?
А может это сигнализация (но до этого все работало нормально)?

начни с того, что проверь наличие питания на мозги

при включении зажигания чек загорается?

по питанию легко, тестером проверь наличие на красных проводах в разъеме наличия постоянно +12 вольт с аккума, а на черном А6 при включени зажигания тож +12в
обрати внимание на плюсовую клемму на аккуме, к ней должен подходить толстоватый красный проводок дополнительно - как раз и есть питалово на мозги

еще проверь, щелкает при включении зажигания реле насоса (справа под капотом на проводах висит), она должна при включении щелкнуть один раз и через пару сек еще раз если мотор не заводить

проверь все контакты на мозгах не болтаютя ли

ПРИ СНЯТИИ ИЛИ УСТАНОВКЕ РАЗЪМА НА МОЗГ ОТКЛЮЧАТЬ МИНУС АККУМУЛЯТОРА!!!

ниже схема

остальное отпысывай лучше в теме МОНОВПРЫСК






))ни в коем случае, Гош,
просто у меня тож есть траблочки с пепелацем моим, есть много идей, вот нуног мнение человека (как говориться, одна голова хорошо...))))

ну да.при отключении питания двигателя(топлива)слегка детонация есть...(2-3 такта.)
получается -ответ положительный.не темни-говори проблемму с данными всеми что есть-попробую помочь. чем могу.но...не пощупаешь-всего не видно...даже один утаённый(не со зла-по не внимательности)параметр(типа "пыхпыхпых" в глушак)может сбить следствие с истинного пути.).а при бедной смеси-белые свечи... савсэм бэлыйэ...
(как говориться, одна голова хорошо...))))-а две-не красиво...



добавлю.питание идёт по красным всегда,по чёрным-после зажигание-вкл.жёлтый ламп походу не горит(чек).проверяй:все +++ на мозг.все - - - на мозг.минусы беруться на месте бензонасова у карбюраторных(левый задний угол пастели распредвала,коричневые провода)
-детонация-от повышения степени сжатия-тоже...(типа зачем так шлифовать много... )

зы. при включении зажигания лампочка чека должна гореть.и при замыкании контактов "а "и "в"-показывать код.иначе смотри инородное влияние(развод-тюнинг) или меняй мозг.

вопрос тупой, но что-то на него найти разумного ответа не могу:
при совмещении нижних меток (на шкиве и выступ на корпусе) на двиге, поршня должны быть в ВМТ?
у мя просто при совмешении меток до ВМТ есть еще пару-тройку градусов... эт нормально?

Нормально! Метками выставляется начальный УОЗ 10 градусов.

Утром проехал 50км (мах 120км/ч), возращаясь домой обгоняю калину на 120 с набором до 140 обороты 4100, небольшой подьемчик жду разгона минимум до 160, но в ответ брыкание,обороты не поднимаются, дерганье! Газ сбрасываю до 110 нормально едет! ВОПРОС: Что это может быть?

Может, это комутатор зажигания? У меня как-то тоже Kadett перестал заводиться, я разобрал трамблер - проверил и зачистил все провода и ,о чудо, машина завелась...

ну это класика жанра, как втой теме а"а ты куда лезешь со своим 1.3 не видишь здесь пацаны письками меряются..."

То Тема
с16нз
заметно, но постепенно упала тяга матора
при резком сбросе газа после нагрузки провалы по оборотам
детонации в обычных режимах (мап живой, зажигание хх 12гр, 2000об - 16-18гр)
лямбда не мегаактивна, но жива - проверял по осцилле
дпдз - норм
удалил ЕГР - загрлушка, клапан дышал - пропали провалы в нагрузке
свечи не мега белые, конечно, но светлые
вакуумная развязка на монике в норме, подсосов нет
в коллекторе подсоса тож нет
расход норм
вв провода и свечи норм
на хх явные пропуски
ну и звук мотора урррррррррчащий)

на лицо - бедная
варианты - лямбда повисла в богатой или засрана форсунка
самое поганое, что ни ультразвука ни осциллы под рукой терь нет...
начну утро без лямбды, а там посмотрим))



метка - всегда ВМТ, пару градусов - это смотря под какием углом смотреть

причем здесь УОЗ?

Спасибо всем кто отозвался .Зачистил контакты на катушке зажигания и машина завелась.
Но появилась другая проблема не гаснет контрольная лампа давления двигателя,хотя
когда двиг не заведен и зажигание включено она горит как положено ,питание на датчик
давления приходит ,проверил.
Подскажите может ли быть неисправен датчик давления масла ,можно его как то проверить
или проверять масляный насос ?

1.масло кончилось)
2.провод с датчика слетел и коротит.
3.умер датчик
4.засранный маслонасос
5. умер маслонасос..

выбирай что больше по душе?

Ещё может провод идущий на датчег где-нить коротить на массу. Например на полуоси. У меня так уже было....

Мезз,какое давление насоса и компрессия?вв провода нонче дохнут,как ки...
Евгений-метка-10 град(точно не помню,мож и 15 ).после вмт
Дмитр-смотри карбюр,фильтры бенза и воздуха,и подачу насоса(по наличию сброса в обратку).так же:компрессия,свечи,провода(подёрг) и банально гумно бензин...

насос менялся, бошевский, около года вместе с баком, в упор давит 5.5 кг, в системе 1кг - короче гуд
буду чистить форсунищу, договорился ужо, что возьму другую, поставлю, а свою в ультразвук заброшу (150р цена вопроса)
почему не ВВ? перебои НЕ по искрообразованию, а по бедности смеси

Помогите мне пожалуйста тоже. Проблема такова: на холоде (начиная от -2 )машина не заводится, стартер крутит, но движок даже не чихает. Если температура окружающей среды поднимается (+2) все работает О_О. Грешил на воду - залил пол литра чистого спирта в бак - тоже самое: как только холодно машина не заводится. Заранее спасибо за ответы

звлевай 95 бенз заведется

Задам вопрос и тебе :
Предистория: Двигатель 1,3 N. Срезало все зубья на ремне(стою на светофоре, холостой был низкий - т.к. плохой бензин залили. Заглох - завести не смог, затолкал на обочину, покрутил трамблер - завелась!, проехал 1 км опять заглох и в итоге - все зубья слизанны на ремне).Поставил старый ремень (тот что был в запасах ещё от прежнего хозяина) - завелся все ок. проехал ~500 км - ремень порвался(просто поравлся, и следов слизанных зубьев не обнаружил). Ещё момент - в районе помпы воет что-то, и я точно знаю что это не помпа и не генератор(генератор снимал, помпу недавно менял на новую), при том вой не постоянный, а только на горячую, и то не постоянный(т.е. на хлостых воет всегда, а на повышенных оборотах и внагрузку иногда тоже воет).

Помпу проверял - без ремня она крутиться легко, без заеданий.

Тот ремень что первый раз порвало - свежий менял где-то 3 т.км назад.

Ремень не перетянут - это точно, руки откуда надо растут(сам двиг перебирал 10 т.км назад)

Все эти ухищрения со снятием гены и прослаблением ремня ГРМ я уже делал.Не помогло.

Вчера заводил со снятым генератором и снятым шкивом генератора с колен вала - чтобы видеть весь ремень ГРМ. И вот что заметил - на шестерни помпы и распредвала ремень ложиться ровно на всех режимах работы(т.е. влево-вправо не гуляет). А вот на шестерни колен вала он немножко играет(т.е. иногда немного гуляет влево-вправо, и гладкая поверхность ремня тоже играет немножко). Все-таки я склонен предположить что причиной моего визга именно шестерня.

Твои идеи какие могут быть причины? Тут в соседней ветке посоветовали: менять так же походу надо и шестерни они уже отходили

мезз.провода...и не только...там много всего...свечи...клапана...егр...подсос воздуха( вот тебе и бедная смесь ).конечно поставь другую форсунку.изменилось чего?
Цирик.всё просто и банально.износ нижней шестерни(износ середины рабочей поверхности)это-слизинг зубьев.обрыв-перетяг,или просто старьё резина(потому в запасе и валялссо хз скока).помпа воет-80%новых воют.точно не воют:INA,SKF... и ещё италия-типа оригинал-не помню фирму...дешовки(до 1000р)воют.это не страшно.просто неприятно...
ССВ-поменяй свечи.зазор 0.7-0.8 мм.или провода.проблема в ВВ части системы.или померяй компрессию.спорим-с толкача заводиться(буксир),работает,и может заглохнуть?

Всем привет! у меня kadet (E)? двигатель с16nz? при запуске выдаёт обороты около 3000 и не сбрасывает!!!! что делать?! хэлп!

на это и я могу ответить:
поменяй двигатель!

спс, конэшна! но скока он стоит?!

больше слушай
Ужин! не пугай людей

2Vihtor: тема двигатель есть..

извиняюсь, не заметил...можно кинуть ссылку? спс заранее!

С Новым Годом!
Можно я свой вопрос задам, может что подскажешь, а то совсем уже мыслей никаких нет...
Проблем у меня несколько и я думаю они связаны:
1. Машина холодная заводится хорошо и едет нормально пока не прогреется. Потом если заглушишь, то после завести проблематично, пока не остынет, особенно если с момента остановки прошло больше 30-60 сек. Если заводить сразу же, то иногда заводится. При этом даже не уверен, что виноват перегрев, достаточно с утра завестись и проехать всего метров 500-1000, движок нагревается не сильно, максимум до 50-70 градусов и все равно если заглушил, то уже не заведется... Но заметил такую странную особенность: у меня в цепи датчика ОЖ предыдущим владельцем поставлен переменный резистор номиналом примерно 100 Ом - 5 кОм, как он пояснил увеличивать зимой обороты ХХ. Так вот, когда машина не заводится, я беру и выкручиваю резистор на максимум, получается как бы двигатель холоднее, чем он есть на самом деле. После этого машина все-таки заводится, правда после заводки бывает движок какое-то время дурит, не держит холостые, включаю Drive (автомат), он глохнет, или глохнет при отпускании тормоза. Приходится сначала прогазовать, дать движку выровнять обороты и только тогда ехать.
Проверил искра при этом есть, снял воздушный фильтр, форсунка не работает и даже не щелкает, подключил "цешку", на форсунку подается всего около 3-4В. Выключаю зажигание, выкручиваю резистор, включаю зажигание, есть 12В, завожу и машина заводится. Пробовал убирать этот резистор, то же самое, только без него завестись проблема...
2. Теперь вторая проблема. Когда двигатель нагревается до рабочей температуры, начинает включаться вентилятор, движок при этом не перегревается, вентилятор немного поработает, температура падает и он выключается. Так вот после второго или третьего такого цикла что-то происходит, загорается лампа ошибки на табло, движок начинает работать нестабильно, обороты плавают, постоянно глохнет. Я заведу с трудом с помощью своего резистора, тронулся, проехал немного, остановился и заглох и так постоянно.Такое ощущение, что после какой-то температуры мозги переходят на какую-то другую программу и начинают глючить.

Зимой эти проблемы не очень часто вылазят, а летом в жару ездить совершенно невозможно, особенно в городе.

Считывал ошибки, вылазят ошибки 35 и 42.

Я уже поменял свечи, ВВ провода, регулятор холостого хода (ШМХХ), датчик температуры ОЖ, лямбду, коммутатор в трамблере, топливный насос и топливный фильтр, регулятор напряжения на генераторе (думал может напруга проседает), катушка похоже недавно менялась, выглядит как новая... Естественно замена масла и масляного и воздушного фильтра.
------------------------------------------------------------------------
Через полгода:
По многим советам поменял "мозги", спасибо доброму человеку из Питера, которой выслал их по почте. Причем "мозги" в точности от такого же кадета, как у меня, даже с АКПП. Из положительных моментов: стал стабильней холостой ход, то есть можно завести машину и выйти обметать снег, раньше она глохла постоянно. По ошибкам, 42 ошибка вылазит с новыми мозгами реже. 35 ошибка появляется не всегда, но регулярно, хоть я и поменял ШМХХ. Заметил что вылазит она только на ХХ обычно на горячем двигателе, ориентировочно выше 50-70 градусов.
Главную же свою проблему я так и не решил, машина так же не хочет заводится на горячую, помогает только все тот же резистор в цепи температурного датчика. И также когда прогреется, то в пробках на ХХ глохнет, начинают плавать обороты, загорается лампочка неисправности двигателя, а когда обороты падают сильно, то моргает или горит лампочка давления масла.

И еще в последнее время появилась новая проблема: подъезжаю к светофору, стою на ХХ, движок нормально ровно работает, только трогаюсь, машина чуть разгоняется и потом скорость не набирает, как будто топливная смесь бедная, немного подергивается даже, едет так 2-3 секунды, потом движок как-будто просыпается и едет нормально до следующего светофора. Раньше проблема проявлялась кратковременно и очень редко, раз в 1-2 месяца. А сейчас бывает почти через день, то 1-2 светофора так проеду, а бывает 5-7 или даже всю поездку так тупит. Причем проявляется именно когда трогаешься, в движении все нормально. С чем связано непонятно, бензин только на нормальной заправке заливаю, на пустом баке не езжу. Сначала подозревал что ДПДЗ ерундит, но ошибка не вылазит да и от педали газа ничего не зависит, педаль можно просто нажать и держать в каком-то положении, машина потупит и поедет, пробовал ее жать по всякому, то сильно, то плавно, толку нет.

Я в общем автомобилист только только начинающий... Корочеи сел я за свой кади утром 1 января завел поехал все вроде как обычно, НО тут выехал на перекресток и не могу включить передачу никакую.... Движок работает все норм. но передача не включается какие есть варианты с поломкой.. Передачи вставляются а движок как на нейтралуке работает.

Какой движок, какая коробка??
Ни каких странных щелчков или звуков не было перед поломкой??
Может трос порвался, или с тягой что-то не так...

Движок 1.6 дизель, коробка 5ти ступенчатая. Звуков никаких не слышал. Просто встала и все. Если тросик оборвался (как я понимаю своей кочерыгой) то педаль бы ушла в пол или ослабла??? ААА когда врубаешь передачу сцепление отпускаю и газ нажимаю то начинает дергаться стрелка спидометра... странно все это...

может полу ось из коробки выскачела. посмотри.

Что ЭТО?? И где искать??