Тоже пошел посмотрю

Нашел я эту надпись, мля... даж слепой увидит, я аж посмеялся когда из под грязи начали появляться буковки Ф10. D.A.N. а чем они оитличаются то ?

Kadett 1.4. Переключение передач на прогретой машине очень тугое, на холодной в норме. Что делать?

[quote=Ivan]Kadett 1.4. Переключение передач на прогретой машине очень тугое, на холодной в норме. Что делать?[/quote]
Может упал уровень масла в КПП, может износ сцепления дает о себе знать, а может люфтит пластиковая втулка в "вертолете", а при нагреве этот люфт увеличивается.

сцепление или выжимной

Спосибо ! Сцепление действительно дохлое :?

Вот всё мучался долго, думал коробка накрылась. Переключалась просто жуть, чуть ли не двумя руками нужно было рычаг дёргать.. думал что кирдык коробке настаёт и уже готовился к её замене. Ан нет, оказывается достаточно быо рычаг (т.к. весь механизм) КПП из салона промазать (а хез чем я мазал, тем что под руку подвернулось в гараже), все эти шарнирчики, втулочки и т.д. И радости не было моей предела - двумя пальцами все передачи втыкаются.

А че, разбирал весь механизм, или так, сверху помазал?

Снял кожаный чехол и промазал всё до чего дотянулся.

чем мажем ?

Сергей.

Лучше всего силиконовой смазкой.

хм... я тут такую купил... колеса на коляске смазал...
вроде не скрипят
но она чтой-то очень текучая.
такая пойдёт ? или погуще поискать все же ?

Сергей.

Суть в том что когда отец еще ездил на моем Кадете, то он заменил масло в КПП, это было в 98 году, что залили не известно ... насколько я знаю в 4х ступенчатой F10 масло заливается на весть срок службы КПП. Расскажите пожалуйста, могут ли передачи туго включатся из-за старого или отработаного масла в КПП ??? Стоит ли менять и какое лучше залить ??? Сцепление новое, отрегулировано правильно,т.е. 100% дело не в сцеплении и не в кулисе.

Буду благодарен за все ответы.

[quote=mirolex]Суть в том что когда отец еще ездил на моем Кадете, то он заменил масло в КПП, это было в 98 году, что залили не известно ... насколько я знаю в 4х ступенчатой F10 масло заливается на весть срок службы КПП. Расскажите пожалуйста, могут ли передачи туго включатся из-за старого или отработаного масла в КПП ??? Стоит ли менять и какое лучше залить ??? Сцепление новое, отрегулировано правильно,т.е. 100% дело не в сцеплении и не в кулисе.

Буду благодарен за все ответы.[/quote]

По-моему тут кто-то уже говорил про трудное включение скоростей, посмотри вот здесь http://www.kadett.ru/bbs/viewtopic.php?t=910, может поможет... А ещё у меня такой трабл был, "разбило" отверстие на вилке, которая из коробки выходит, вобщем разболтался механизм, и очень плохо иногда втыкались скорости... В этом случае лечится только рассверловкой вилки и муфты до оптимального диаметра, и вставляется болт...

У меня Shell залит Spirax GX 80W

а насчёт связи тугого включения передачь изза старого масла - не могёт быть, скорее механизм выбора изношен. Попробуй отрегулировать сначала (в мануале на сайте написано как,)

[quote=Opelevodila][quote=mirolex]Суть в том что когда отец еще ездил на моем Кадете, то он заменил масло в КПП, это было в 98 году, что залили не известно ... насколько я знаю в 4х ступенчатой F10 масло заливается на весть срок службы КПП. Расскажите пожалуйста, могут ли передачи туго включатся из-за старого или отработаного масла в КПП ??? Стоит ли менять и какое лучше залить ??? Сцепление новое, отрегулировано правильно,т.е. 100% дело не в сцеплении и не в кулисе.

Буду благодарен за все ответы.[/quote]

По-моему тут кто-то уже говорил про трудное включение скоростей, посмотри вот здесь http://www.kadett.ru/bbs/viewtopic.php?t=910, может поможет... А ещё у меня такой трабл был, "разбило" отверстие на вилке, которая из коробки выходит, вобщем разболтался механизм, и очень плохо иногда втыкались скорости... В этом случае лечится только рассверловкой вилки и муфты до оптимального диаметра, и вставляется болт...[/quote]

Эту резинку можно новую купить
200 руб стоила полгода назад

А уровень масла в норме?
Низкий уровень вполне может быть причиной.
И еще, больше всего эти коробки любят родное масло, а если там залита наша бодяга, то она уже могла потерять свои свойства десять раз.

Вобщем масло поменять надо в любом случае, залью оригинальное ОПЕЛЬ для трансмиссии. Еще закономерность такая, что когда только выехал из гаража то километров 20 втыкаются нормуль, приятно так четко и с фиксацией, проехал больше начинается .....

Товарищи помогите выяснить в чем проблема:

Сення ехал по кальцевой, вроди все ок, а в один прекрасный момент машина начала терять скорость при этом стрелка спидометра начала прыгать и показывать неимомверные скорсти, после остановки на обочине выяснилось, что машина не реагирует на включение передачи, хотя мотор работает отлично.

1. могло обломить первичный валик коробки (на нем диск сцепления круцца)
2. выскочил шрус один
3. оборвало внутреннюю часть диска сцепления

если посторонних шумов (скрежет, вибрация и тд) нет, то вероятнее первый вариант,


хотя могло сломать вилку в коробке... что маловероятно... - глупое предположение...

не знаю, как это правильно называется.
но при покупке авто, через месяц я тоже остался без включений.
правда, мог третью воткнуть так с севера на юг и приехал...

короче, если чехол с рычага снять, увидишь шток, который уходит в глубь моторного отсека.
вот рычаг передач соединяется с этим штоком, а в месте (ну, почти) соединения, выходя из (как его назвать, ну, этот бокс, в котором сам рычаг передач) этого бокса, есть кольцо резиновое, что-ли.
мне достаточно было это кольцо на место вставить и смазать хорошо.

потому как, шток опирается на это колечко, а когда оно выскочило, то он, конечно же, ни на что не опирался, вот и не втыкались передачи.
да, мне не пришлось даже торпеду снимать, только бороду немного .

простите уж за длинное описание, но нам, инженерам по образованию, так трудно оперировать терминами

Сергей.

Товарищи описываю все что знаю и смог роверить:

1) Как вы понимаете машина не едит но мотор работает
2) На рычаг переключения передач и все что идет до сомой коробки грешить немогу, т.к. при переключении передач все ходит нормально и вроди как должно переключать
3) Шумов никаких нет, все тихо мирно, не скрежита ни вибраций нет
4) При включенном двигателе если нажимаеш педаль газа спидометр начинает показывать предпологаемую скорость движения, и его показания так же зависят от втыркнутой передачи
5) Возможно беспрепятсвенное включение передачи без отключении сцепления на запущеном двигле, как на выключеном

А может и правда с гранатами что то. Если спидометр показазывает показания , значит коробка работает. Надо смотреть приводные валы.

а может не работает дифференциал, не дает вращение валам....
Мне думается надо приподнять переднюю часть автомобиля , завести мотор, повключать передачи и посмотреть крутятся ли колеса , попробовать покрутить их самому...., оценить усилие вращения. Вобщем там видно будет.

tдело в дифференциале, скорее всего
или в шрусах, поверни колесо, включи двигатель и включи скорость и посмотри, будет ли вообще что-нить кроутиться

было такое, что на повороте вылетел один шарик из гранаты а ха ним и другие, тк не было стопорного кольца (не поставили после смены пыльника - не было, старое сломалось). ось с остатками шруса легла на рычаг и свободно круктилась, сначала продумал, что сцеполение накрывлось, потом выяснил все, когда глянул...

Если спидометр что-то показывает а машина стоит на месте, то "разрыв" между вторичным валом коробки и колесом. Дифференциал, внутренний ШРУС, приводной вал, наружный ШРУС.

Просто странно что нет никаких шумов.......

былос
внутрений шрус крякнул
проверяется просто -- подомкрать машину
заведи матор и воткни передачу
какое калесо небудит крутится -- натом шруз и оборвало...

а визуально снаружи ниче неувидиш
хотя могет врашаться шруз в каробке а палка к колесу стоять..

а поддомкрачивать поочереди или все морду сразу если есть стойки

Дельный совет! Возьму на заметку.

[quote=mrackspb]былос
внутрений шрус крякнул
проверяется просто -- подомкрать машину
заведи матор и воткни передачу
какое калесо небудит крутится -- натом шруз и оборвало...

а визуально снаружи ниче неувидиш
хотя могет врашаться шруз в каробке а палка к колесу стоять..

а поддомкрачивать поочереди или все морду сразу если есть стойки[/quote]


а у тебя были какие-нибудь шумы,
или было все тихо как и при нормальной работе

[quote=K_Vasiliy]Товарищи описываю все что знаю и смог роверить:

1) Как вы понимаете машина не едит но мотор работает
2) На рычаг переключения передач и все что идет до сомой коробки грешить немогу, т.к. при переключении передач все ходит нормально и вроди как должно переключать
3) Шумов никаких нет, все тихо мирно, не скрежита ни вибраций нет
4) При включенном двигателе если нажимаеш педаль газа спидометр начинает показывать предпологаемую скорость движения, и его показания так же зависят от втыркнутой передачи
5) Возможно беспрепятсвенное включение передачи без отключении сцепления на запущеном двигле, как на выключеном[/quote]

Почти с уверенностью могу сказать - либо из коробки вывалился внутренний шрус на какой то стороне, ли бо он попросто развалился (при включенной скорости спидометр показывает скорость и вращается одометр).
Что делать (напишу о том, что делал сам):
1. Если вываливается шрус, поддомкрать противоположную сторону и немного прокручивая противоположное, колесо вставляешь шрус на место - затем едешь в сервис стягивать и варить машину.
2. Если граната развалилась... меняй.

Товарищи а как выяснить всетаки ШРУС это или нет,
а то мне знакомый говарит что это сцепление сдохла
и просто навсего у меня первичный вал крутится так как
один из подшибников слека клинти из-за малого количества смазки,
а если бы это был ШРУС то это было бы слышно очень хорошо

Это на 90% шрус - у гнилых Кадетов болезнь такая - шрусы из коробки вылетают. У меня до переварки несколько раз вылетал, я потом его без домкрата за 5 мин. научился вставлять (длинной трубочкой и молотком).
Вставляй шрус и ехай к сварщику.

шумов НЕБЫЛО
просто экстренное торможение в юз и пипец
передачи втыкаются машина неедет

когда привод вытянули палка просто вышла из шруза
каторый в каробке

уже четко сказали что трабл со шрузом!!!
чего непонятного???
какое сцепление нафик??
если летит сцепление передачу на заведенной движке ваще нивкакую не воткнеш!!
а обычно матор глохнет и все колом встает - вот ето значит
что карзина рассыпалась

и ксати для любителей привод позабивать -- вылетая привод
сьедает дифференциал а ето - 200 баксов..
первые признаки задрочености диференциала что масло с каробки
уходит через сальники шрузов, ну и в один прекрасный мамент
вы попадете на каропку..

Вот надо заменить диск сцепления + гонит масло из под сальников шрусов + из под картера коробки.

В связи с этим хочу посоветоваться : снимать ли коробку или делать все отдельно (через люк поменять сцепление , на эстакаде заменить сальники, и прокладку картера).? Сделать это сам побаиваюсь и я буду активным наблюдателем за 1000 р.
Правда никаких приспособ нет.


в продалжении ремонта хотелось бы устранить :
1.тяжесть включения 1-й предачи
2. разхлябанность рычага переключения передач(я когда снял защитный резиновый кожух под машиной под рычагом переключения передач то там есть резиновая прокладка , не в ней ли дело?)

пожалуйста разъясните что к чему , просто в эти выходные будет последний шанс поковырятся в гараже при плюсовой температуре, а это как вы понимаете не мало.

похоже кто-то в эту коробку уже лазил.

Наверно провести квалифицированную диагностику и в случае необходимости ремонта просто заменить ее с разборки.

Сальники конечно можно поменять не снимая коробки, но лучше этого не делать. Тугая втыкабельность 1й передечи скорее всего из-за классической проблемы всех кадетов - ненастроенности кулисы, работы на 5 минут. Сцепление не снимая коробки без спец приспособ не поменяешь.

О втыкаемости: Как четко должны втыкаться передачи?(у меня передачи, как то невнятно ставятся) И еще задняя ставиться без подняти кольцо, это критично или как?

указательным пальцем толкая наболдашник, со щелчком.

То что задняя включается без поднятия кольца, плохо, но не более того, что нужно чувствовать доворот ручки при втыкании 1й или задней передач. Но лучше отремонтировать. Механизмы разные бывают, с тросиком и со скобой.

[quote=Морж]2. разхлябанность рычага переключения передач(я когда снял защитный резиновый кожух под машиной под рычагом переключения передач то там есть резиновая прокладка , не в ней ли дело?)[/quote]

Я не знаю как эта фигня называется, вобщем, куда подходит железяка от ручки в салоне к коробке там разбивается (ржавеет, проминается) штифт. Вот его нужно или выравнять, или заменить (можно на гвоздь).
Если залезешь, поймёшь что к чему там.

[quote=Vertual]похоже кто-то в эту коробку уже лазил.

Наверно провести квалифицированную диагностику и в случае необходимости ремонта просто заменить ее с разборки.

Сальники конечно можно поменять не снимая коробки, но лучше этого не делать. Тугая втыкабельность 1й передечи скорее всего из-за классической проблемы всех кадетов - ненастроенности кулисы, работы на 5 минут. Сцепление не снимая коробки без спец приспособ не поменяешь.[/quote]

а втыкабельность устраняется как написано в мурзилке :ручку переключения передач влево до упора мд метками и т.д.

Да, это позволит серьезно облегчить включение 1 и 2 передач. Но "размытость" в рычаге останется, что-бы ее устранить нужно перебирать всю кулису. К примеру быстрый переход с 4й или 3й на 2ю, можно случайно 4ю воткнуть, ручка неинформативная.

[quote=ICE][quote=Морж]2. разхлябанность рычага переключения передач(я когда снял защитный резиновый кожух под машиной под рычагом переключения передач то там есть резиновая прокладка , не в ней ли дело?)[/quote]

Я не знаю как эта фигня называется, вобщем, куда подходит железяка от ручки в салоне к коробке там разбивается (ржавеет, проминается) штифт. Вот его нужно или выравнять, или заменить (можно на гвоздь).
Если залезешь, поймёшь что к чему там.[/quote]
совершенно верно,только я эту штуку называю вертолётом...
устранить люфт можно таким образом снимаешь верталёт(или можно снять только в том месте где последний перегиб у коробкитам две железки по форме как буква " п " и их подгибаешь что бы плотно сидели друг на друге и палец их внутренний меняешь(можно не кулибничать и купить новый 100р оригинал)
а если уж совсем мараца не хочеться то на рынке вся эта подкапотная приблуда стоит 1000р там тока снял старую новую поставил и настроил...как настраивать написано в книжке по эсплуатации
хотя стом может у тя система другая... проверь у мя F-16 на 2.0

Вертолет это многорычажный механизм.

А то что ты описываешь называется карданом. Бывают 2х типов, когда внутри фторопластовая втулка и латунная. первая меняется вместе с двумя пальцами и про проблему люфта можно забыть. вторая так просто не ремонтируется, замена пальца не поможет. Нужно снимать, идти в мастерскую просверливать в латунной втулке новый канал, и под него вытачивать новый палец. Как вариант переделать под фторопластовую втулку, но и там свои приколы.

Как временный способ, народ стягивает этот кардан обычными мощными пластиковыми стяжками. На какое-то время помогает.

У вертолета, меняется рычаг отвечающий за поворот штока, палец-грибок который держит всю конструкцию. 2 шаровых вкладыша которые держат рычаги. Это может заметно облегчить движение ручки и немного влияет на четкость работы.

Решил перекинуть коробку, т.к. посоветовали не ремонтировать а поставить такую же, но рабочую...по руководству посмотрел коробка F-16, 5-ти ступка, главная пара должна быть 3,74, ну так вот - поехал на разборку, сказал чего надо - нашли вроде. Маркировку F-16 - единственное что смог отскребать от масла (хранилась она так - вся в масле в общем). Потом думаю дай я еще диск сцепления поменяю, и задумался а какой нужен то диск, в каталоге нашел, что 200*24 или 215*24??? вот и думаю какой...решил отмыть коробку, чтобы посмотреть последние цифры кода - по идее должны соответсвовать главной паре, и вот парадокс - не нашел, только куча циферок каких то, без всякого намека на необходимую кодовую классификацию (как в руководстве). Да, еще вроде нашел, что коробка 84 года - единственная цепочка к разгадке.
Подскажите пожалуйста какой все-таки диск сцепления и выжимной подшипник - ремонт из-за этого стоит :cry:
И еще, маркировки вообще не такие как в руководстве - может такое быть что корба асконовская и если да, подойдет ли...???

диск нужен такой какой у тебя был !! СЦЕПЛЕНИЕ определяется МАХОВИКОМ и типом каробки

для ВСЕХ Ф16 - размер посадочный корзины ОДИНАКОВ
а размер диска опредилить просто -- померь рабочий диаметр на маховике!!!( тоесть проточку куда диск прилегает)

насчет Ф10-Ф13 - знаю токо что сцепление идет другое
поскоку шлицы на первичном вале отличаются от Ф16 каробок

По идее для 18Е должно быть 215.
Но мало ли кто чего раньше колхозил.

А отсутствие цифирей на коробке это номальное явление.

Как раз маркировка та что в книжке встречается в порядке исключения.

И еще, уверен ли что новая коробка пятиступка? :-)

[quote=dotsent]По идее для 18Е должно быть 215.
Но мало ли кто чего раньше колхозил.

А отсутствие цифирей на коробке это номальное явление.

Как раз маркировка та что в книжке встречается в порядке исключения.

И еще, уверен ли что новая коробка пятиступка? :-)[/quote]

Ну хоть в этом уверен , там точно и отчетливо нарисованы 5-ть передач, туда, куда шток входит, уфф..

[quote=mrackspb]диск нужен такой какой у тебя был !! СЦЕПЛЕНИЕ определяется МАХОВИКОМ и типом каробки

для ВСЕХ Ф16 - размер посадочный корзины ОДИНАКОВ
а размер диска опредилить просто -- померь рабочий диаметр на маховике!!!( тоесть проточку куда диск прилегает)

насчет Ф10-Ф13 - знаю токо что сцепление идет другое
поскоку шлицы на первичном вале отличаются от Ф16 каробок[/quote]

Спсибо, полезная информация!!!

[quote=Cas][quote=dotsent]
И еще, уверен ли что новая коробка пятиступка? :-)[/quote]

Ну хоть в этом уверен , там точно и отчетливо нарисованы 5-ть передач, туда, куда шток входит, уфф..[/quote]

Четкий и отчетливый рисунок в вышеозначенном месте, как раз не означает что коробка 5ти супеней.
Потому как та часть, на которой рисунок, одинакова для 4х и 5ти ступенчатых коробок. И рисунок на всех один.
А вот какая она реально надо отличать по другим признакам.

Проще всего по внешнему виду. На пятиступке торцевая часть выпуклая, а на 4х ступке плоская. В том месте где заканчивается первичный вал.
Если смотреть на корбку установленную на авто, то это левая сторона по ходу движения, как раз за колесом в нише расположена.

[quote=Cas][quote=dotsent]По идее для 18Е должно быть 215.
Но мало ли кто чего раньше колхозил.

А отсутствие цифирей на коробке это номальное явление.

Как раз маркировка та что в книжке встречается в порядке исключения.

И еще, уверен ли что новая коробка пятиступка? :-)[/quote]

Ну хоть в этом уверен , там точно и отчетливо нарисованы 5-ть передач, туда, куда шток входит, уфф..[/quote]

Не верь нарисованному пятиступенчатая схема переключения передач нарисована на всех коробках, даже на 4х ступенчатых.