в общем как то так :
двиг с20хе, я так понимаю в стоке там коробас ф20.
левая граната внутренняя (получается со стороны водилы) имеет ощютимый люфт (по сравнению с правой) во всех трех плоскостях. гонит понемногу масло.
видимо накрылся сальник, на гранате есть выработка в виде канавки гдето в полмилиметра.

так же я так понимаю, накрылся подшибник, который "держит" эту гранату? каким макаром его менять? надо ли сдергивать коробку, или достаточно открутить поддон? как держится этот подшибник там?

так же по взаимозаменяимости.
можно ли поставить ф16 ? подойдут ли гранаты/привода от ф20 ? надолго ли хватит этой коробки ? читал , что на ф20 шли усиленные картера.


и , малоли, подойдет ли коробка от нексии 1.5 кл. 2000 года? или там какая нидь ф13 ?

повтор

кр1к, подшипники игольчатые напресованы на диференциал. В крышках, что держат дифер, установлены обоймы. Тебе надо попробовать дотянуть дифер - я для этого снимал левую полуось (та что у тебя болтается), поддон коробки, и дотягивал, контролируя что бы дифер не заклинило. Далее меняешь сальник - кстати запресовывается он оч. тяжело - рекомендую заранее подробрать обойму по которой можно молотить.
Так же там может быть внутри какие то подшипники сателитов - но это если есть все внутри дифера - его конструкцию не разглядывал

Ф16 в замену Ф20й пойдет. Из различий внутренних я нашел один подшипник - подшипник вторичного вала, и тот у ф16 больше по габаритам чем у ф20.
Так же у Ф20 алюминиевые крышки поддона, и возможно где то рёбра жесткости добавили - но думаю это все херота

т.е. при плохом результате по протяжке дифа и замене сальника можно смело ставить ф16 с с20не асконы и не трахать мозг себе и людям ?
гранаты одинаковые?

хотелось бы уточнить, каким макаром дотянуть диф, и принцип действия, т.е. почему после протяжки может исчезнуть люфт?

дотяжка происходит методом снятия гранаты. вокруг нее идет круглая гайка(?) со шлицами, ее держит какаято перемычка. прикрученная к коробке. ее откручиываю, большую гайку подтягиваю? так?

для подтяжки я сварил себе удобный инструмент - представляет из себя перекладину, которая подходит по шлицам к большой гайке, с ручкой в которую можно вставить монтировку.

Почему после подтяжки может исчезнуть люфт? Потому что подшипники конусные как в задних ступицах.
Вернее люфт там в любом случае должен быть, даже на новой машине, но в разумных пределах.

Ф16 можешь ставить

ок. и последний глупый вопрос. сальник менять полюбасу, или стоит попробовать просто поднянуть дифф? )

а, ну и гранату под замену , аль не? выработка максимум полмилиметра, мб чуть меньше.

сальник меняй

Игорь, в том-то и дело, что дотянешь ТОЛЬКО дифер. А то, что граната шатается - это есть суммарный люфт гранаты в шлицах полуосевой шестерни и самой шестерни в коробке дифа. За 20 лет эксплуатации там получается нех...ый такой эллипс. У меня был эллипс около 4-х мм. Я себе лечил расточкой коробки дифа и постановкой втулок по размеру шейки полуосевых шестерён. Или диф новый брать. А подшипники затяни хоть до клина, люфт полуосевых шестерён этим не уберёшь. Да, и левую разъ....ет больше, чем правую, мож потому, что ШРУС короче и угол его наклона больше.

стоит коробка ф20, с342 ...
я так понимаю она ппц какая короткая.

есть ли смысл менять на более длинную? хотябы 372(?) ??


чтоб не потерять в разгоне.

на этой 1 порядка 40кмч, 2 гдето 80-85 кмч. как то маловато. ну и плюс с двигом 20хе большая проблема резко тронуться. в букс моментом уходит

Paul, да в любом случае начать методом исключений - может у него дифер все-таки в подшипниках болтается а не внутренний люфт сателита? Начать с простого - дотянуть дифер, поставить сальник, да поездить поглядеть - может не будет течь. А разобрать пол коробки всегда успеется)


3.42 - это самая длинная пара из всех заводских по-моему. Длиннее некуда.


Это при каких оборотах? У меня так же на С4.18

Если люфт разный, ищи другую коробку. Это не подшипники. Можешь их хоть дооптягиваться, результата не будет. Это выработка самого дифа.

Вот и я о том же. Если износились подшипники, то люфты справа и слева будут одинаковы. Чтобы убедиться, вынь гранату, возьми фонарик и длинной отвёрткой пошатай шестерню, в которую граната вставляется. Увидишь где люфт. Если бы диф в подшипниках так ходил, на ведущей шестерне ГП зубья давно б сгрызло. А это не услышать трудно.

Полуосевые шестерни врашаются прямо в корпусе дифа, без всяких, там, подшипников и втулок.

чтото около 6 тыс. об.


у меня прошлый опель как то вродеб побольше разгонялся на каджой скорости... хотя там коробка покороче...

это штатная каробка кадета астры 20ХЕ
она длиная очень . ну нахер нада 210 км в час на 4й передаче?
вобщем мой кадик был с такой каробкой , я неввасторге. хотя ездила нормальна

гораздо лучше С355 штатаная каробка 20NE .
а С372+удлиненая 5я передача ваще огонь.

исчо очень хорошо W3.94 длиные передачи умноженые на кароткую ГП дают отличный результат

О_о

у меня на 5 передаче при 200кмч уже порядка 5500-6000 оборотов

210 на 4й это в отсечке, т е на 7000 оборотов
максимум я выжимал 223 км в час на 5500 на 5й передаче, на большее лошадок нехвает

это говрит о том что нада каробку кароче. такую чтоб 5ю в отсечку выкрутить

наверно чуть надоел, но всеже )))

есть коробка w3.55 . как она будет на 20хе ?

и еще есть с3.55

какую лучше ? w или с ?

надо , чтоб на каждой скорости максималка была больше.

W3.55 - иди убейся сразуже динамика будет в жопе

W хорошо с парой 4.18 и 3.94 - я это уже писал! чукча у нас не читаттель нифига? чукча писатель?

на все остальные ГП только кароткйи ряд ибо будет ну пипец как длинно

ездил на W 3.74, ну на 2й можно до 100км в час дриснуть, тока это все медлено и нудно
и есть мысли что даже 4юпередачу до отсечки недокрутиш.

я не разбираюсь в коробках, в передаточных числах. поэтому и спрашиваю. для меня это темный лес.


нынче проблема такая, что на первой и второй динамика бешеная, но часто уходит в юз. с кем то погоняться целая история. юзит адово, и при этом у большинства зубил на первой передаче разгоняют большую макс /скорость. он еще на первой едет, а я уже на середине второй.

в3.55 стоит ща на втором кадете, с20не. динамика более менее была, но на третей уже начинал отставать.

Фейспалм да и только.
W 3.72 должна быть для ХЕ самое-то по идее.

неугалал. длиная будет нириально

а то что ты юзиш так это твои кривые ноги, учись жать педали чтоб неюзило

ну и как вариант резину еще нормальную обуй)

выпрямить ноги дешевле резины

хотя я думаю чтобы гонять там должны быть как миниумм полуслики одеты типа Тойо 888 Йокагама а520, Бриджстой Адреналин ну и тд и тп . ну вобщем такая резина это не три капейки
резина для гоньщиков нада. а не каокенить фуфло для овощевозок и тормозов

стоит как бэ иокохама парада, 195х50х15 (:

ок, тада ставлю с3.55 (

Собрался наконец менять коробку. Соответственно появилось куча вопросов.
1) Обязательно ли вытаскивать" первичный вал".
2) Куда подставлять домкрат, чтоб поддержать двигатель, чтоб не замять картер.
3) Радиатор лучше снять, т.к. может треснуть при подвижках двигателя.
4) Можно ли в коробку лить миниральное масло, а не полусинтетику.
5) Доробототь ручку передачь вот так как на рисунке.

1) Этого делать не следует
2) упираешь домкрат в поддон) через деревяшку
3) нечего трогать радиатор
4) с завода там и есть минералка. Я хз зачем туда синтетику лить
5) берешь болгарку да дорабатываешь

Спс все понятно, кроме ручки КПП срезать как на картинке иль как? Понятно что болгарка в помощь но хотелось бы понимать как вобще этот пластик резать.

сам на неё погляди да подумай))

замерзает минералка зимой

adams, как замерзает так и отогревается. Страшного ничего по-моему нету.
Единственное - в минус 40 коробас на ходу деревенел от ветра) но при такой температуре простительно)

Минералку нада лить нужной вязкости, с поправкой на климат. Коробасы наши древние, и от синтетики\полусинтетики загнуться очень быстро.

у меня было такое что просто не выключишь скорость если на передачи( после ночи)


и каково она вязкость. не знаю лью синтетику уже 4 года проблем нет,

Сань вязкость написана в мануале.
- каждый год чтоль меняешь?
Конструктивно наши коробасы выполнены под минералку\полусинтетику в самом лучшем случае.
Синтетика масло замечательное. Но имеет иные св-ва и хар-ки. Возможен износ синхронов, выработка подшипников. Появление гулов и т.д.
И если менять масло в коробке, то коробас обязательно мыть!

прикольно помечено, нет залил 4 года назад,
ну а атк если разобраться то и в моторы тож в то время не было кроме минералки ничего

Как бы так объяснить.
Если разобраться действительно до мелочей, то и 20-летний мотор можно подготовить под синтетику. НО все зазоры установленые производителем будут не актуальны.

то есть предлагаешь лить масло минералку,и в кпп и в двигатель -так оно будет лучше.ну имеется ввиду без всяких подготовок и прочего, просто в обычный гражданский авто.

Я предлагаю в обычный мотор лить полусинтетику, а в трансмиссию минералку, ну если тебе нада переключаться без хрустов и проблем на 8тыщах оборотов, то лей полу-\синтетику по жиже.
Я даж как-то ТАД-17 заливал. И коробас без проблем был.
Подитоживая. Разговор про масло можно вести безконечно долго, ибо сколько человек столько и мнений. Тем более если цепляться за бренды.
В конце концов у нас не раритеты ограниченой серии, чтоб запчасти потом не найти!

Свершилось!!! Я поменял наконецто коробку Секаса было много, но больше всего от незнания вопроса У коробки оказался очень хитрый болтик рядом с центральной опорой которого не видно, из-за него чуть не пол машины не разобрали. Ну а так вобщем то поменялось все легко и быстро. Ток на новой коробке что-то тросик сцепление пришлось накручивать до упора чтоб выставить правильно педаль сцепления. И песцепление мягкое теперь по сравнению со старым, то туго выжималось , а это очень мягко.

Из косяков, забыл вставить обратно пластиковый шпенек, который закрывал маленькое отверстие для выставления нетрали, вернувшись на место не нашли этой штучки и спомойки уже успели упереть старый коробас, теперь вместо этой заглушки забита деревяшка.

И самый большой косяк, неправельно вставили правый привод, и после наезда на лежачего полицейского его выбило. В связи с этим, вопрос.

Как правильно должен стоять привод правый, точнее внутрений шрус, я его ( по мануалу) заколотил толстой отверткой (было видно как он туда уходил) потом для надежности еще взял метровую доску и через нее еще колотил кувалдой без фанатизма, но он все равно так плотно как стоит левый, не зашол.

И еще вопрос мне пришлось укоротить на 5 ммтрос спидометра чтоб надеть его на шестиренку, иначе нельзя было закрутить гайку, но на старой коробке тросик этот накручивался нормально.

Привод забиваешь самим приводом. Тоесть дергаешь его на себя, потом обратно с усилием, на себя, потом обратно с усилием, пока не сядет

А в шлицы попал перед тем как колотить? Сдаётся мне, что нет. Т.к. он зашёл бы свободно и до конца. И не вывалился бы, если бы застегнулся. И его скорее не выбило, а шлицы скраю слизнуло.

Надеюсь что попал,вставлял от руки чтоб , по ощущениям было что попал в шлицы. Забивал потом лежа под машиной, отверткой толстой уперевшись в специальный буртик (так в книжке было написано), забивал окуратно и не сильно , было видно как шрус заходит в диф после каждого удара, ну а потом для надежности еще и доской решил.

А первый раз я его вставил в коробку, чуть отвел назад весь привод и с силой вдавил, и все. Так был и левый засунут, он с первого раза встал как надо, по этому с правым поступил точно также и на этом успокоился.

кто у нас гуру по коробасам подскажите причину,в общем перебрал коробку f16 5cт вылетали 3и4 передачи причем вылитали так что тока рукой держать,воткнул новые синхроны все равно вылетают ,правда все таки держут более менее вылетают когда газуешь .куда еще смотреть?

Так синхроны они для того чтобы хрустов в переключении не было. А от вылета там пружинки стопорные. + проверить износ вилок нужно.

пружинки стопорные это которые с боков в пробках стоят?

Устранять осевой люфт ведомых шестерён 3-4 передач, или осевой люфт самих валов.
Поскольку зацепление шестерён косозубое, при наличии осевых люфтов в этом зацеплении, в момент изменения нагрузки ( ускорение/торм. двигателем) вал или шестерня смещаются в осевом направлении (как бы ввинчиваясь т.к. косой зуб = резьба), вырубая передачу.

Слегка пьян, но думаю, понятно расписал.

а нахрен ты полез ее перебирать? купилбы другую
меньше гемора и больше толку да и дешевле раза в три

а так вылет передач может давать тугие соединения в верталете и в тягах выбора передач
лечил такое на нескольких машинах

Вертолета нет кулиса низкая,соединение нормальное,может купить былоб и проще но так уж получилось.А полез по причине гула первичного и вылета передачи.Решил поменять все синхроны,купил кстати по 200р GMовские ,подшибник первичный благо подогнали новый на халяву собственно поетому и полез.
На валах вроде все океюшки сидит,делали с другом он более менее шарит,собстно была в разборе еще одна такаяже поэтому из 2ух как говорится все лучшее детям(выбирались детали с наименьшей выроботкой).Всетаки может быть дело в фиксаторах (эт которые в пробках)и если вних как лечить? (менять сами или пружины или подбить их может?)Потому как визуально все в порядке с шестернями и муфтами,да и вилки тоже вроде в норме.

Эта цена подходит для одного зуба на оригинальной шестерне.
Устраняй осевой люфт. Не радиальный, а именно осевой. Если его не будет, КПП может работать даже и без фиксаторов. Ничего вылетать не должно.

ну и че смешного глянь сам http://www.autodoc.ru/Web/price/art/903046...log=on&access=2 На existe в 2 раза дороже.
да и нету люфта проверял уже